Vagabondages

Job de rêve, here I come

2011-12-21T11:17:00.013-08:00

Il pleuvait tellement quand je suis arrivée à Llanberis que la rue principale avait l'air d'un ruisseau. Je me suis dit que ça augurait bien. À l'abri sous le cadre de porte de Pete's Eats, j'ai appelé Ann, qui allait être mon mentor pour la fin de semaine. Elle est apparue quelques minutes plus tard au volant de son camion. Haute comme trois pommes, pleine d'énergie, elle m'a chaleureusement accueillie chez elle comme si je faisais partie de la famille.

L'objectif était d'enseigner les rudiments de la navigation avec carte et boussole à cinq clients. On a finalement eu droit à un ciel incroyablement clément pour un mois de novembre au pays de Galles. Pour une première expérience comme assistante, c'était la totale - pas de brume, pas de pluie, presque pas de vent. Des conditions rarissimes!

Exercice de navigation à Llyn Caseg-fraith

Avec Ann. Tryfan en arrière-plan.
Photos: Martin Curley

Évidemment, il ne fallait pas trop en demander. Mon deuxième weekend avec Pete a été un peu plus fastidieux. On a passé notre première journée sous un déluge et des rafales de vent qui rendaient le Gore-Tex inutile et la communication difficile. Le ciel était plus convivial le lendemain, mais même habillés comme des oignons, on a tous grelotté jusqu'à la fin. Ça m'a confirmé une chose: je suis vraiment faite pour l'été.

Apparemment, faire sa formation au Royaume-Uni est un peu le test ultime en matière d'endurance et les journées de météo pourrie font toujours bonne impression dans un carnet de route. J'en prends bonne note.

Notre terrain de jeu près d'Ogwen Cottage

Malgré tout j'ai appris beaucoup de choses, surtout sur le plan humain. Dans un groupe, tout le monde n'est pas nécessairement au même niveau et il faut savoir ajuster l'enseignement en conséquence. Et puis, entre vous et moi, passer 48 heures avec des étrangers qui vous ont payé pour se divertir et apprendre, c'est un brin exigeant. C'est loin d'être comme quand on part en expédition avec des amis! Mais c'est quand même très valorisant. Surtout quand un client regarde sa carte les sourcils froncés, puis lève les yeux au ciel en disant: "Là je viens de comprendre!"

Regarder les étoiles, ça rend humble

2011-10-13T00:46:00.009-07:00

Petite pratique de navigation en solo à Brecon Beacons, au pays de Galles. Pas d'arbres, pas de rochers, peu de cours d'eau majeurs... Aucun repère sauf le relief du terrain. Dans la brume épaisse, ça ne doit pas être facile! J'ai choisi de faire Beacons Horseshoe, un grand classique qui passe par les trois plus hauts sommets du parc. C'est une arête facile à suivre, de sorte que je pouvais quitter et reprendre le sentier à ma guise pour faire un peu de carte et boussole.

Pen y Fan (886 m)

Petite pause après un départ matinal

Corn Du (873 m)

Cribyn (795 m)

J'ai profité de la fantastique loi sur les droits d'accès pour camper là où j'en avais envie. Le lac Llyn Cwm Llwch - ne me demandez pas comment ça se prononce - était juste parfait. Il vente beaucoup dans cet endroit dénudé et les collines qui l'entourent créent un bon abri. Quatre autres campeurs sont se joints à moi en fin de journée.

Cherchez la tente...

Il faisait au-dessus de 25 °C depuis trois ou quatre jours et les cours d'eau étaient presque tous à sec. Quand j'ai finalement trouvé un ruisseau qui me semblait relativement "propre", deux moutons se sont approchés pour boire dedans... Pour avoir l'esprit tranquille, j'ai purifié ET fait bouillir l'eau. Pas très plaisant d'attendre quelques heures quand on a soif, mais j'avais pas envie d'une crise intestinale dans la campagne anglaise.

Ça m'a pris un bon moment avant de pouvoir dormir. Une fois couchée sur le dos pour regarder les étoiles, je me suis perdue dans un dédale de pensées hallucinantes sur l'âge et la grandeur de l'Univers. Regarder les étoiles, ça rend humble. On devrait envoyer tous les gros égos en camping sauvage.

Spectacle nocturne

Spectacle matinal

Mon premier ouragan

2011-09-30T04:34:00.010-07:00

Les ouragans qui naissent dans l'Atlantique en automne ne frappent pas que les Antilles et les États-Unis. Il y a quelques semaines, l'ouragan Katia, qui est parti de Cap-Vert, est venu chatouiller la côte Est américaine et s'est transformé en boomerang pour aller terminer sa course au Royaume-Uni. Des vents de jusqu'à 125 km/h et des pluies torrentielles ont déraciné des arbres, détruit des bâtiments et causé de bonnes inondations.

Et c'est dans ce contexte que j'ai commencé ma formation de Mo unta in Leader ! Joie.

La région de Lake District, où j'ai passé la semaine, est assez instable sur le plan météorologique. Tous les systèmes qui arrivent de l'Atlantique s'abattent sur ces montagnes sans merci. Fort de ce qu'il avait ramassé au-dessus de la mer pendant 3-4 jours, Katia nous a obligés à porter tout ce qu'on avait d'imperméable. Ça nous a permis d'apprendre à gérer un groupe - et nos propres humeurs - dans des conditions exécrables. J'en ressors avec une bonne carapace. On finit par s'habituer à des bottes mouillées... presque.

Mais qu'est-ce qu'on s'amuse...
Photo: David Broom

En résumé, il faisait pas beau!

La formation a quand même satisfait mes attentes. J'ai notamment appris à naviguer avec une précision surprenante. Il y a une loi ici qui gère les droits d'accès aux terres publiques et qui permet aux gens de se promener où ils veulent à condition qu'ils respectent les limites établies sur les cartes topographiques. En principe, on peut donc sortir des sentiers à sa guise et explorer tous les racoins qu'on veut. Ce qui est une bonne chose si on veut avoir la paix dans un pays où la population est dense. Mais encore faut-il savoir où on s'en va!

Jour 4: premiers rayons de soleil de la semaine
Photo: David Broom

Le principe m'a étonnée au départ. Au Canada, la zone alpine est un endroit super fragile où la flore et la faune n'ont que quelques mois de sursis par année. Dès qu'on sort d'un sentier, on a un impact énorme sur le milieu. Ici, en l'absence de forêts, la plus grande partie des terres publiques est couverte d'herbe broutée par les moutons et les chèvres, et c'est surtout l'érosion des sols qui fait jaser. Sortir des sentiers battus est en soi une bonne chose si on le fait avec soin.

Longthwaite - ça broute!

La séance de navigation de nuit a été pour moi une révélation. Quand on ne voit rien, on n'a pas le choix de compter ses pas et de faire confiance à la boussole. Le lendemain matin, on est repassés par la zone où on avait navigué à la noirceur, de lac en lac et d'une butte à l'autre. Je me suis mise à voir ma carte sous un autre angle!

Séance de repérage après la navigation de nuit

J'ai aussi appris toutes sortes de techniques intéressantes pour les randos en terrain accidenté, les traverses de rivières, les recherches de personnes disparues et le transport de blessés. Tout ça est évidemment réservé aux "urgences". En principe, c'est comme pour les premiers soins: on est content d'avoir les connaissances, mais on espère ne pas avoir à s'en servir.

Examen prévu au printemps prochain. Après ça je serai officiellement certifiée et prête à travailler dehors. Juste à temps pour mes 35 ans - mais quel bon timing!

Le monde est beau et bon!

2011-09-22T09:51:00.005-07:00

« On ne fait pas un voyage. Le voyage nous fait et nous défait. Il nous invente. » (David Le Breton)

On m’a déjà demandé ce que je fuyais quand je partais. La question m’a tellement surprise que j’ai dû réfléchir avant de répondre. Je n’avais jamais vu la chose sous cet angle. C’était plutôt l’inverse dans ma tête : je ne suis pas partie pour fuir, mais pour aller à l’encontre de quelque chose. Je ne savais pas ce qui m’attendait, mais je savais que ça serait bon. Parce que contrairement à ce qu'on nous fait croire à la télé, le monde n’est pas qu’un ramassis d’horreurs. Le monde est beau et bon. C’est la méfiance qui le corrompt. Quand on cesse d’avoir peur des autres, on réalise qu’ils ont beaucoup à nous apprendre. Et quand on cesse de vouloir tout contrôler, on finit toujours par se trouver au bon endroit.

P'tite vite portugaise

2011-09-20T08:43:00.008-07:00

1 appartement coquet à Bairro Alto + 3 filles en manque de mauvais coups + une bonne quantité de vinho verde = maudit beau weekend à Lisboa! Je pourrais aussi vous parler des douces pâtisseries du matin, du poisson juteux à peine pêché, des chanteurs de fado mélancoliques, des rues noires de monde jusqu'au petit matin, des azulejos qui colorent la ville... Après une couple d'heures, j'étais déjà sur un petit nuage. Je vais tellement, tellement retourner au Portugal!

Pour voir plus d'images, cliquez ici.

Azulejos

Vue sur Lisboa du haut du château São Jorge

Château São Jorge

Cette scène-là était tellement pour moi...

J'ai fait la moumoune : l'Atlantique était juste un peu trop froid.
Photo : Christine Shea

Le compte est bon : on est bien trois.
Photo : Christine Shea

Saude! Bonne fête Christine...
Photo : Christine Shea

Palacio Nacional da Pena, Sintra

Palacio Nacional da Pena, Sintra

Islande

2011-07-14T09:19:00.059-07:00

Dormir sous la tente sous le soleil de minuit est une expérience troublante. On ferme les yeux, il fait clair. On se réveille, il fait clair. Est-ce que je viens juste de m’endormir? Est-ce que ça fait 2-3 heures? Est-ce que c’est déjà le matin? Si, comme moi, vous ne portez pas de montre, le quiz peut durer longtemps!

Photo prise à environ 23 h

Notre trek sur le sentier de Laugavegur (de Landmannalaugar à Þórsmörk) a été haut en couleurs. Landmannalaugar, dans le sud du pays, est une zone très active sur le plan géothermique. Juste au début du sentier, une énorme coulée de lave s’étend dans une vallée et a carrément l’air d’un glacier couvert de lichen. Un peu plus loin, des dizaines de sources thermales bouillonnent un peu partout – et ça ne sent pas les roses! Mais c’est vraiment les couleurs des montagnes qui m’ont laissée bouche-bée. Rouge, rose, jaune, brun, vert, bleu… Le paysage avait l’air d’un gros dessin.

Un p'tit bain chaud avant de partir...

Landmannalaugar

Landmannalaugar

Activité géothermique intense!

Neige couverte de poussière. Ça paraît que les volcans travaillent...

Les deux derniers jours du circuit sont un peu plus ternes. Essentiellement, il faut traverser une zone désertique. Du gris, du noir, et de temps en temps, une montagne couverte de mousse verte. On n’en avait que pour deux jours, alors ce n’était rien. Mais je peux imaginer combien le temps est long quand ça s’éternise. L’aventurier anglais Alastair Humphreys, qui a passé plusieurs jours à broyer du noir dans le désert islandais, décrit bien comment on peut s’y sentir : The only colour came when we escaped from the world, into our little red tent at day's end.

Sable noir

Un bel exemple de persévérance

Combien de kilomètres encore ?

Pause à Kaldaklofskvisl (à prononcer comme si vous étiez chez le dentiste)

Le canyon Markarfljot est venu mettre un peu de couleur dans notre vie en fin de deuxième journée. Si je savais lire toutes ces couches de minéraux-là, je pourrais sûrement vous en dire plus. Mais j’ai plus l’esprit artistique que scientifique, alors pour moi ça se résume à : wow.

Canyon Markarfljot

Le trek de Laugavegur est un grand classique avec refuges et eau courante à tous les 15 kilomètres. Si vous cherchez la grande paix, ce n’est peut-être pas le meilleur endroit. Personnellement je m’attendais à un quatre jours plus sauvage, mais ce n’était pas désagréable de savoir qu’on trouverait facilement de l’eau potable tous les soirs. J’ai juste été un peu surprise de voir passer un bulldozer (!) et une bonne dizaine de véhicules sur quelques routes de terre qui croisent le sentier. Plusieurs agences de tourisme y envoient des groupes qui peuvent marcher avec un sac de jour pendant que des véhicules transportent le reste de leur équipement d’un refuge à l’autre. Mettons que ça enlève un peu de « sauvage » à l’endroit.

Le retour en ville n’a pas été trop pénible. C’est peut-être ma notion des grandes villes qui a changé depuis quelque temps, mais à Reykjavik, je me suis sentie comme dans un gros village. Ça ne sent pas la pollution et la vie est un peu au ralenti. J’ai manqué d’inspiration les premières heures, mais j’ai fini par trouver les coins colorés de la place. En deux jours on est tombés sur deux festivals et des tonnes de fresques murales. L’art et la musique – et j’ajouterais : l’excentricité – sont vraiment omniprésents. Très, très cool.

C’est étonnant à quel point on peut sortir de la ville rapidement et se trouver tout à coup dans un paysage lunaire. J’ai beaucoup aimé les petites routes de terre qui zigzaguent dans l'arrière-pays. Dès qu'on sort de la route nationale 1 - la seule autoroute digne de ce nom - on entre dans un monde étrange.

Près de Snaefellsjokull

Snaefellsnes

Quelque part sur la côte sud. Une mer de lichen !

Snaefellsnes

Quelque part au nord de la capitale - un autre nom impossible à mémoriser...

Suivant les conseils d’une fille de Reykjavik qui connaissait le pays comme le fond de sa poche, on s’est rendus à Hruni pour trouver une source thermale un peu secrète. Il n’y avait absolument personne et la température de l’eau était parfaite pour une baignade dans un décor de rêve. Ça a fait ma journée. Les Français qui faisaient du pouce et qu’on avait faits monter à bord étaient pas mal contents eux aussi. Je pense qu'ils s'attendaient à tout sauf ça en faisant du pouce!

Hruni

LAMM 2011

2011-06-18T05:49:00.023-07:00

Les marathons urbains ne vous satisfont plus? Si vous avez la couenne dure, vous êtes peut-être dus pour un marathon alpin. Hugues et Martin ont tenté l'expérience la semaine dernière au Lowe Alpine Mountain Marathon (LAMM), qui avait lieu dans les Highlands, en Écosse. Ce n'est pas un marathon proprement dit : la distance varie selon la capacité des équipes à bien naviguer sur le terrain. Mais l'usage du mot "marathon" est tout à fait approprié. "Marathon" comme dans "les jambes vont en travailler un coup".

Première surprise à notre arrivée au camp de base: la moyenne d'âge était pas mal plus élevée que dans les événements sportifs auxquels ont est habitués de participer. Nos deux gars faisaient certainement partie des plus jeunes. J'ai même vu deux madames aux cheveux blancs et en excellente forme qui devaient avoir autour de 80 ans. Comme quoi l'endurance se développe avec l'âge.

Le principe est simple. Quelques minutes avant le départ, les participants reçoivent une carte topographique du secteur à couvrir. L'objectif est de passer par tous les points marqués sur la carte. Il faut aussi maîtriser l'art de voyager léger. L'événement dure deux jours et il faut traîner l'équipement de survie nécessaire - y compris une tente et un sac de couchage. Les gars ont passé une demi-journée à préparer leur mini-sac et à calculer le ratio calories/poids de chaque aliment qu'ils emporteraient. C'était sérieux.

Jour 1, frais et dispos.

Ça s'est bien passé, mis à part quelques crampes et une couple de brûlures dues au frottement des vêtements sur la peau... à des endroits sensibles où on pourrait s'en passer... Ils ont quand même franchi le fil d'arrivée avec le sourire.

En attendant qu'ils reviennent, je me suis rendue au sommet de mon premier Munro avec Erica. En Écosse, tous les sommets de plus de 3000 pieds (914,4 mètres exactement!) s'appellent Munro, en l'honneur de Sir Hugh Munro, qui a publié la première liste de ce type de sommets en 1891. On a choisi Beinn Dearg, qu'on peut atteindre en suivant la rivière Lael jusqu'à sa source. On a vu quelques chevreuils, des crapauds, un lézard et un superbe lagopède alp in (rock ptarmigan) au chant un peu étonnant. Je vous laisser juger !

Au pied de Beinn Daerg, vue sur la côte ouest et sur le chemin parcouru en matinée.

Le climat de la côte écossaise est assez brutal. Les nuages se déplacent à une vitesse folle et le ciel est en constante mutation. Ne prenez jamais le soleil pour acquis... Chanceuses comme personne, on a eu le temps de se rendre au sommet et d'en redescendre sans se faire mouiller, mais le spectacle était fascinant. On a littéralement regardé une averse passer à 500 mètres de nous. On a goûté à une bonne douche sur le chemin du retour, mais l'important, c'était d'avoir atteint l'objectif avant que ça tombe. Apparemment, certains coureurs ont reçu de la grêle cette journée-là, alors on n'était pas à plaindre.

Done!

Levez le bras pour toucher aux nuages...

Il pleut à 500 mètres (à droite)

Ullapool, petite ville portuaire au pied des Munros.

Le dilemme de l'agneau

2011-06-18T03:51:00.012-07:00

Il est temps que je fasse mon coming-out: je ne suis plus végétarienne. Je ne suis pas carnivore à temps plein, mais en visite ou en voyage dans des pays où les options sont limitées, je ne me casse pas la tête. J'ai aussi remarqué ces derniers temps que l'odeur qui se dégage des Sunday Roasts (les grillades du dimanche, une solide tradition anglaise) me fait saliver. Il m'arrive donc maintenant de choisir de manger de la viande, même si j'ai une option végétarienne à portée de main.

Mes convictions n'ont toutefois pas changé. Les élevages à grande échelle produisent des tonnes de gaz à effet de serre, consomment de l'eau de manière effrontée et traitent les animaux comme des moins que rien, et à mes yeux, c'est toujours inacceptable. J'ai donc choisi de prioriser la viande locale, élevée dans le respect de l'animal et de l'environnement. Mais j'ai parfois des rechutes. Si vous faites cuire du bacon, il y a de fortes chances que je vous vole une couple de tranches sans vous demander d'où ça provient. Plaisir coupable.

Il m'arrive aussi d'avoir un blocage mental. Au printemps, chez des amis, on m'a servi un carré d'agneau divin qui fondait littéralement dans la bouche. Quelques semaines plus tard, dans les montagnes anglaises, j'assistais à la saison du lambing (agnelage). Les vallées étaient remplies de mamans moutons et de leurs petits qui gambadaient gaiement dans l'herbe fraîche. Ça m'a fait quelque chose... Mais en bout de ligne, l'odeur et la saveur ont vaincu.

Au Canada, ce n'est pas toujours facile de savoir dans quel contexte la viande qu'on achète a été produite. Si vous êtes à la recherche de produits locaux, je vous invite à utiliser cet outil d'Équiterre. Et si vous faites partie des chanceux qui habitent près d'un magasin Whole Foods, sachez que la chaîne vient d'adopter des normes d'étiquetage de la viande qui font passer le bien-être des animaux en premier. Les producteurs qui fournissent de la viande à Whole Foods devront désormais respecter ces règles:

- interdiction d'utiliser des antibiotiques
- interdiction d'utiliser des hormones de croissance
- interdiction de nourrir les animaux avec des produits d'origine animale
- interdiction de soumettre les animaux à des modifications physiques (tailler le bec, couper la queue, retirer des dents) qui sont pratique courante dans l'industrie agricole conventionnelle.

Un classement des producteurs tiendra aussi compte, entre autres choses, de l'espace qu'ont les animaux et du temps qu'ils peuvent passer à l'extérieur.

C'est un bon début!

Lake District et Snowdonia

2011-05-09T08:11:00.025-07:00

On n’allait quand même pas laisser l’équipement d’escalade dans un bac, après les efforts qu’on a faits pour qu’il nous suive jusqu’ici. Et on n’allait quand même pas se planter dans le spectaculaire bouchon qu’allait causer le mariage royal! Non merci.

Après une journée assez décevante à Harrison’s Rock – du sandstone huileux sur lequel ni les mains ni les semelles n’adhèrent très bien – on a retrouvé espoir à Lake District, le bijou de l’Angleterre. C’était presque l’été. Gros ciel bleu, presque pas de vent… La météo idéale pour faire des longues voies sans craindre une averse surprise. Et pour finir la journée sur la terrasse d’un pub de 300 ans qui se trouve juste au pied des parois. Gâtés pourris!

Vallée de Langdale vue de Raven Crag, sur Centipede (S)

Bracket and Slab (S), Gimmer Crag.
Une bonne journée si on ajoute l'approche et la descente.

Photo: Mick Ryan - UKClimbing.com

Lake District est aussi une mecque de la randonnée. Par temps nuageux, c’est particulièrement beau. La brume donne un air un peu glauque au paysage. On a choisi un parcours classique, soit Langdale Pikes.

Stickle Tarn et Pavey Ark

Plateau au pied de High Raise

En route vers Stickle Pike

La tête dans les nuages

Vue sur la vallée de Langdale du sommet de Stickle Pike

Plus au sud, au Pays de Galles, on commence à parler de « vraies » montagnes. En gros manque de misère, on est allés passer notre première semaine de vacances estivales dans le parc national Snowdonia. On s’est installés à Llanberis (prononcer « clanberis »), où on avait accès à de sérieuses parois en à peine 10 à 30 minutes de marche. Essentiellement, il y a de la roche PARTOUT. De chaque côté de la route principale, la vallée est couverte de gros blocs et d’éboulis. La retraite des glaciers a fait bouger beaucoup de matière dans le coin!

Départ de Crackstone Rib (SV), Carreg Wastad

Finale de Crackstone Rib (SV), Carreg Wastad

Dinas y Gromlech, méchante belle paroi

Entre les journées de grimpe, on a fait deux randonnées absolument exquises. La première, qui passe par les sommets de Glyder Fawr et Glyder Fach, traverse un paysage lunaire. Je n’ai jamais vu autant de débris rocheux sur une aussi grande surface. On s’est aussi battus contre un bon vent cette journée-là. Je suis revenue de là avec une couple de noeuds dans les cheveux.

On a marché sur la Lune...

Le Cantilever, près de Glyder Fach

Mais la cerise sur le sundae, c’est sûrement le Horseshoe, qui passe par Crib Goch, Snowdon et Lliwedd. Après une bonne montée en terrain facile, on arrive rapidement à une superbe section de scrambling pleine de belles prises solides, puis sur Crib Goch, une arête assez mince qu’on traverse plus facilement à quatre pattes que debout. Le reste, c’est de la petite bière, si on veut. Ça monte et ça descend beaucoup, mais pour la vue, ça vaut amplement le coup.

Vue d'ensemble sur une bonne partie du trajet de Crib Goch à Snowdown.

Premiers pas sur Crib Goch

Hugues sur Crib Goch. Snowdown est devant.

Llilwedd

Vue sur la route du retour.

Découverte de la semaine : le gallois. Ça nous a pris un bout à mémoriser les noms des montagnes et des parois. C'est tout un sport!

A very "Nice" weekend

2011-04-06T02:57:00.022-07:00

Savez-vous comment faire rire un Français? Dites-lui des mots comme chandail, magasiner et balayeuse. Dites-lui aussi des choses comme Je sacre mon camp d'ici ou On s'est sucré le bec à' cabane à sucre. Plaisir garanti.

J'avais besoin de soleil et Christine aussi. C'est à Nice qu'on l'a trouvé, avec nos super hôtes, Lili et Cédric, que je n'avais pas vus depuis 5 ans. Merci à vous deux pour ce weekend mémorable!

Lili et Cédric

Superstars canadiennes

Vue de la 3e corniche

Villefranche

À Eze, au-dessus de quelques nuages

Nice by night

Au marché des fleurs

St-Paul-de-Vence

J'ai un faible pour les fenêtres à volets

Fasnacht 2011

2011-03-15T02:20:00.027-07:00

Le Carnaval, ce n'est pas juste à Rio! En Suisse, on célèbre le Fasnacht avec ferveur. Avec Stüssy et Tamara, on a assisté au coup d'envoi de ce spectaculaire festival en pleine nuit, à Bâle, avec à peu près un million de personnes. Vêtus de costumes et de masques extravagants qu'ils ont souvent conçus eux-mêmes, les participants prennent d'assaut les rues pendant 72 heures avec tambours et picolos. Ils transportent aussi des lanternes conçues par des artistes locaux sur lesquelles on trouve des images qui évoquent un événement ayant marqué l'année.

J'ai trouvé la foule très disciplinée. Quelques minutes avant le début de la fête, tout le monde se met en place pour former un énorme cortège et on entend "chuuut! chuuut!" un peu partout. Quand 4h sonne, des centaines de picolos et de tambours se mettent à jouer un air traditionnel en même temps. C'est étonnant de voir une aussi grande foule être réglée au quart de tour, surtout aux petites heures du matin, quand on commence à avoir les yeux petits. Pépères comme on est, on avait fait une sieste avant tout ça, mais pas eux!

Plus tôt en soirée, on s'est aussi rendus à Liestal, où les habitants transportent des charriots et des balais en feu dans le cadre d'une parade (Chienbäse) qui rendrait un pyromane fou! On nous a suggéré de porter des vêtements auxquels on ne tient pas. Les manteaux en duvet sont définitivement à proscrire. Les tisons fusent de partout et la foule tourne souvent le dos aux charriots qui passent, la chaleur étant trop intense. Ceux qui transportent ça sont un brin fêlés, je crois.

On a aussi eu le temps pour une journée de ski à Grindelwald, juste au pied de l'Eiger. J'avais hâte de skier dans les Alpes et c'était certainement un bon endroit pour le faire. Il faisait bien au-dessus de zéro et la neige commence à fondre, mais il en restait amplement pour plusieurs belles descentes.

Photo: Stüssy Tschudin

Un grand merci à Stüssy, Tamara, Annalies et Werni pour ce concentré de culture suisse en 48h!

La campagne anglaise

2011-03-01T09:29:00.035-08:00

On a commencé l'année 2011 en se promettant de passer une fin de semaine sur deux à l'extérieur de la ville. Après un automne urbain assez pépère, on sentait le besoin d'explorer autre chose que les musées gratuits.

L'organisation d'un weekend actif est un peu plus complexe ici que dans notre défunte vie de rêve à Vancouver, où on avait absolument tout - escalade, vélo de montagne, kayak de mer, rando - à 1h de route de chez nous. C'est fini les samedis où on se levait à 9h pour faire un multi-pitch! Dorénavant, il faut être debout avant tout le monde pour pouvoir attrapper un train et arriver quelque part avant l'heure du lunch. Va falloir couper dans les vendredis soirs au pub.

La bonne chose dans tout ça, c'est que le Royaume-Uni regorge d'endroits exceptionnels. Il y a même un réseau de 46 Areas of Outstanding Natural Beauty (espaces d'une beauté naturelle exceptionnelle). Ça frappe l'imaginaire, vous ne trouvez pas? J'aime bien qu'un gouvernement exprime son engagement envers l'environnement de cette manière.

On a commencé par une jolie rando à Beachy Head, qui fait justement partie de ce réseau. Je suis vraiment fascinée par les grandes falaises blanches comme celles-là, qui sont typiques du sud de l'Angleterre.

Ci-dessus: Beachy Head

Dans le East Midlands, le parc national Peak District n'est pas aussi montagneux que son nom le fait croire, mais c'est un fichu de bel endroit. On a fait une rando de 15 km qui passe par Kinder Scout, un milieu humide et fragile recouvert de 2 à 4 mètres de tourbe (le sol rouge sur les photos). On croirait parfois marcher dans du Jell-O! Apparemment, ce genre de sol peut capter des quantités impressionnantes de CO2 - 10 fois plus que les émissions nationales, selon les données du parc - et les relâcher lorsqu'il s'érode. On a donc intérêt à le protéger si on veut éviter la catastrophe. Les autorités ont pris les choses en main et s'affairent à rétablir l'équilibre depuis quelques années. Pour en savoir plus: http://www.moorsforthefu ture.org.uk/

Peak District, en chemin vers Kinder Scout

Au sommet, juste avant ça...

Grêle

Après-grêle

Pour finir le mois en beauté, j'ai pris mon vélo ce weekend pour aller voir la région de Suffolk, dans l'est. Je suis passée par une foule de petits villages tout à fait charmants, tant dans les terres que sur le bord de la mer. C'était rafraîchissant de pouvoir faire ça en février. J'ai eu droit à un beau mélange anglais de ciel bleu, nuages noirs, pluie fine, bourrasques marines... Un 120 km très divertissant et pas trop fatiguant, car avec un village et des hôtels à tous les 5 ou 10 km, on serait vraiment fou de traîner sa tente et tout ce qui va avec.

Wickham Market

Snape

Woodbridge

À mi-chemin entre Aldeburgh et Dulwich: faut faire avec...

Dulwich

Paris, je t'aime

2011-02-17T07:55:00.037-08:00

Pressing, shopping, parking, cake, mail, sponsor, ticket... Si vous cherchez un endroit cool pour apprendre l’anglais, c’est peut-être à Paris qu’il faut aller!

Bon. J’exagère un peu. C’est mon instinct franco-canadien qui prend le dessus : dès qu’on entend un mot emprunté à l’anglais chez nous, on s’insurge contre l’envahisseur et on invente toutes sortes de jolis termes – j’aime bien « pourriel », pas vous?

De toute façon, je n’allais pas à Paris pour changer le monde, mais pour une rencontre historique avec Hélène et Dominique. La dernière fois qu’on s’était retrouvés ensemble, tous les trois, c’était … pour boire de la bière en cachette? J’exagère encore, mais à peine. Il était temps qu’on se réunisse!

Yipeee!

Comme toujours, je suis flabergastée par le talent et la prestance d’Hélène, qui jouait Thérèse dans Les Mamelles de Tirésias, à l’Opéra Comique. C’était un rôle exigeant et elle a relevé le défi avec une belle audace et, bien sûr, une voix divine! Je vous laisse juger (à partir de 1:40) :

Je suis aussi très fière de Dominique, qui était à Marseille pour chanter dans La Belle Hélène d'Offenbach et à Perpignan pour un récital de mélodies françaises. Si vous n’avez jamais entendu un baryton chanter avec ses trippes, faites-vous plaisir et allez le voir sur scène cette année.

http://www.lactualite.com/culture/dominique-cote-chanteur-par-accident

Le bonheur de vivre à Londres, c’est sûrement d’être à quelques heures de partout. Hugues est venu me rejoindre en train samedi matin et est reparti dimanche soir, n’est-ce pas fantastique. Le Canada a beaucoup à apprendre en matière de transport ferroviaire.

Je sais pas ce qui s’est passé pour que je trippe autant sur une grande ville, mais j’ai vraiment eu un coup de cœur pour Paris. C’était peut-être le gros soleil chaud ou l’odeur des croissants frais. J’ai passé trois jours exquis à me remplir les yeux d’architecture et l’estomac de petits plats exquis. J’ai aussi trouvé un caillou – gros comme le bout de mon pouce – dans mon risotto au super-café-méga-branché où Dominique nous a emmenés. Vous auriez dû voir la tête du maître d’hôtel! Il était visiblement dans tous ses états. Mais mes dents sont indemnes.

La Seine

Notre-Dame-de-Paris... ou scène de votre film d'horreur préféré.

La Tour Eiffel à minuit

La planète à l'envers

2011-01-19T05:43:00.022-08:00

Les sceptiques qui ne croient pas aux changements climatiques peuvent aller se rhabiller. Masse d'air arctique en Europe, l'hiver le plus doux jamais enregistré au Canada, innondations en Australie et au Brésil... Ça ne va pas bien.

Le "big freeze" au Royaume-Uni (source: UK Met Office)

En décembre dernier, Londres a reçu quelques centimètres de neige. Au Canada, on l'aurait à peine remarqué. Mais pour le maire de Londres, c'était un cauchemar. "My message to the heavens is: You've put on a fantastic display of snow power but that is probably quite enough", disait Boris au lendemain de la première bordée de neige de l'année. Pauvre gars! Le chaos total : passagers coincés dans des trains en retard ou incapables d'avancer pendant des heures, trottoirs glacés, conditions de vie pitoyables dans les maisons mal isolées, des accidents à la pelle et un aéroport transformé en camp de réfugiés. Comble de malheur, le maire était à Zurich pour promouvoir la candidature de Londres pour la Coupe du monde de soccer de 2018. Ce n'est pas passé inaperçu! Mais comme l'a répondu son porte-parole, qu'aurait-il pu faire de plus, à part prendre une pelle et déblayer?

Évidemment, ça irait beaucoup mieux si la ville était mieux équipée. Chaque fois qu'il neige, le débat revient sur la table. Faudrait-il acheter des déneigeuses et former du personnel, juste au cas où? Sauf que le "cas où" est de plus en plus fréquent. Le "big freeze" dont les médias parlent au Royaume-Uni vient d'avoir lieu pour une 3e année consécutive. Avec le courant Jet qui monte vers le nord d'année en année, la masse d'air arctique qui descend sur l'Europe en hiver est loin d'être un hasard. Ma prévision, c'est que si on ne change pas nos habitudes de consommation, Boris va avoir besoin des conseils du maire Tremblay bientôt.

Malgré la neige, on a pu participer à une 2e course de cross-country, cette fois-ci à Portland, dans le sud-ouest. Le parcours était couvert de neige la veille de l'événement et les organisateurs craignaient que plusieurs se cassent la gueule, mais chanceux comme on est, une grosse pluie est tombée en soirée et on a pu courir sur de la terre ferme - très vaseuse, mais sans glace ni neige. Le paysage m'a encore une fois conquise. La côte anglaise est vraiment magique. Les 13,5 km m'ont toutefois rentré dedans. C'était supposément un parcours de 10 km, mais à cause de contraintes géographiques, il a fallu le rallonger un brin. Je l'ai réalisé à mi-parcours, quand ça faisait 45 minutes que je courais... J'étais encore loin du fil d'arrivée! Et je n'avais pas encore vu la plage de gros cailloux qu'il fallait traverser pour finir. Merci à Hugues qui est venu m'encourager pour ce pénible dernier kilomètre - évidemment, mon champion avait fini depuis longtemps. Pour les records de temps, on repassera. Je suis juste contente d'avoir continué jusqu'au bout.

En début de course, encore en pleine forme!

Portland, Dorset

Dans la grand'ville

2010-11-23T01:45:00.021-08:00

J’ai récemment mis la main sur le courriel qu’un ami m’avait envoyé avant notre départ : «Londres est une ville que j’ai haïe les 6 premiers mois…» Je commence à mieux comprendre le sens de cet avertissement. Cette ville est une fourmilière et la période d’adaptation peut être plus longue qu’on l’imagine! Et je ne parle pas juste au nom des Canadiens qui tiennent à leurs grands espaces. Dans mon entourage, plusieurs Britanniques s’entendent pour dire que ce n’est pas un milieu de vie très sain. Trop de monde, trop de bruit, trop vite… C’est donc une ville de passages : on y entre et on en sort, le temps de poursuivre son destin. Ceux qui restent sont peut-être un peu fêlés, ou vont le devenir avec le temps!

La semaine dernière, j’ai trouvé une école de yoga près du travail. J’y suis allée un soir pour décompresser. J’en suis sortie très zen, mais pas pour longtemps. Quelques trains en retard ont causé un beau chaos en ville. Après quelques détours dans le Tube archi-plein, je suis rentrée chez moi 1h30 après mon cours, échevelée, les yeux hagards… Londres 1, Val 0.

Bon. Mon chialage est fait. Qu’y a-t-il dans la colonne du positif ce mois-ci? Les marchés de Noël ! Un joyeux mélange d’artisans, de manèges, de bouffe réconfortante et de boissons décadentes – comme le « mulled wine », un vin rouge chaud assaisonné de cannelle, vanille, clous de girofle, agrumes et sucre. Miam!

Le Père Noël à Hyde Park.

Pas recommandé après un verre de mulled wine.

Comfort food.

Les marchés publics sont étonnamment vivants ici. Pas juste à Noël, mais tout le temps. Le marché de Spitalfields, fondé au 17e siècle, est aujourd’hui bourré d’artisans créatifs et de hipsters en quête de vêtements kitsch. À Camden Town, c’est le quartier au complet qui est envahi de kiosques la fin de semaine. C’est le marché le plus éclectique que j’ai vu de ma vie. Un mélange de cultures gothique, punk et hippie, des antiquités, des objets d’art, des kétaineries, des musiciens, de la bouffe de n’importe où … c’est dur à expliquer! En tout cas, c’est grand, c’est plein de monde et on en ressort un peu électrisé. Toute une expérience.

On ne sait pas où il commence, ni où il finit.

Pour les hipsters gothiques... (ça existe-tu?)

Dans ma quête d’expériences locales, j’ai aussi découvert Abel & Cole, une entreprise pleine de bon sens qui livre chez nous, chaque semaine, des produits saisonniers locaux et biologiques dans des contenants qui sont recyclés ou réutilisés. On a donc mis fin au grand dilemme des achats de fruits et légumes dans les supermarchés qui s’adonnent au suremballage. Dans celui juste à côté de chez nous, les fruits et légumes « ordinaires » sont offerts en vrac, et les bio sont emballés dans du plastique non recyclable. Même les bananes et les avocats, qui sont déjà emballés par la nature, sont emballés ! Ça me rendait un peu dingue. Alors merci, Abel & Cole - et merci à Erica, qui m'a parlé d'eux.

On a récemment passé un weekend à Glasgow avec Martin (notre ami écossais qui nous a servi de guide), Erica et Rob. J’ai découvert une ville magnifique de taille raisonnable – 2 lignes de métro et 16 stations, comparativement aux 11 lignes et 270 stations londoniennes! L’architecture nous a tout de suite sauté aux yeux : c’est un endroit riche en histoire. Il tombait un mélange de pluie et de neige à notre arrivée, mais j'ai été gâtée par un beau ciel bleu le lendemain :

J'ai été très impressionée par le Necropolis, un cimetière victorien créé peu après celui du Père Lachaise à Paris. Les monuments y sont éparpillés un peu partout sur une colline qui offre une superbe vue de la ville. C'est un drôle d'endroit. On s'attendrait à y voir une couple de fantômes le soir.

La gastronomie nous a aussi étonnés. Les Écossais savent bien cuisiner : le cullen skink, une soupe à l'aiglefin fumé, m'a agréablement surprise. Le haggis, une sorte de boudin, a aussi passé le test avec Hugues. Je n'ai pas pu me résoudre à y goûter. La traduction qu'en donne Wikipédia ("panse de brebis") m'a un peu laissée sur mon appétit.

Les Écossais savent aussi bien boire et bien danser. L’avantage avec une ville de taille raisonnable, c’est qu’on peut rentrer à pied quand les oiseaux commencent à chanter!

C'est mon appareil photo ou ma vision, me souviens plus très bien ;)

Art urbain à Glasgow.

Yes, love. London.

2010-10-19T05:34:00.016-07:00

Ceux qui me connaissent intimement savent combien j'ai de la misère avec ma gauche et ma droite. En escalade, ça en fait rire plusieurs: "Mets ta main dans la fissure, à gauche... La fissure à gauche, Val, L'AUTRE GAUCHE!"

Eh ben là, vous allez en rire un coup, parce qu'à Londres, mon autre gauche est de l'autre bord! En ce moment-même, j'apprends à faire du vélo dans la circulation en sens inverse, avec un frein arrière placé à gauche. Nombreux moments d'hésitation!

Hugues a obtenu un contrat pour les Jeux olympiques de 2012, alors nous voici, les amoureux des grands espaces, dans une ville de 4500 habitants/km carré. Je suis en train de développer un 6e sens pour les talons hauts qui s'apprêtent à écraser mes orteils quand on se tient debout dans le métro, collés comme des sardines. Comme on dit chez nous: y'a du monde à' messe!

Dans une station du "Tube".

Cela dit, c'est une ville grandiose qu'on gagne à connaître. Je suis médusée par la richesse de son architecture et de son histoire. Et la vie culturelle est assurément un attrait majeur. La scène musicale, en particulier, me fait halluciner. On n'aura pas le temps de s'ennuyer!

J'ai fait la touriste la semaine dernière avec Julie et Chantal, qui nous rendaient visite de Granby et Montréal. Ça m'a permis de découvrir ma nouvelle ville et ses alentours en excellente compagnie. On n'a peut-être plus 20 ans, mais on a fait comme si... Méchante semaine!

Cathédrale St-Paul

Big Ben. Idéal pour les photos de nuit.

Séance de spa à Bath, à l'Ouest de Londres.

Stonehenge. Personne ne sait encore comment ces pierres se sont rendues là, ni à quoi elles servaient.

Les poulettes se couchent à l'heure des poules...

Maintenant qu'on est bien installés, notre plus grand défi consiste à trouver le temps de sortir de la ville pour profiter du grand air. En septembre on a réussi à se rendre à Isle of Wight pour une course de cross-country de 10 km dans un décor de rêve. On pensait se faciliter la vie en louant une voiture, mais il est fort possible qu'on prenne le train pour les prochaines expéditions du genre. Une fois la noirceur tombée, on a longtemps cherché notre chemin sur les petites routes de campagne. Les ronds-points à 8 branches sont une invention pour donner la migraine aux Canadiens. Je m'ennuie des feux de circulation!

Falaises à Isle of Wight.

The Needles, Isle of Wight.

Sprint final dans les Rocheuses

2010-07-25T18:48:00.035-07:00

Sur le bord de l’autoroute, une maman chèvre et son petit gambadent sur une paroi rocheuse. Les angles qu’ils choisissent sont intimidants et me mettent mal à l’aise. On se pense bien bons, les grimpeurs, avec nos topos et notre équipement high tech. Mais ça ne nous rend pas plus gracieux que la chèvre, qui parcourt la montagne comme si c’était un trottoir. Elle connaît la roche bien plus intimement que nous.

On est entrés dans les Rocheuses par Jasper, où on s’est rapidement remis à l’escalade. En voulez-vous de la roche, en vlà! Et des beaux panoramas aussi… Ma plus belle surprise, c’est d’avoir pu accéder à une foule d’endroits relativement sauvages en très peu de temps. À Hidden Valley et à Lost Boys, on a trouvé des parois d’une qualité surprenante à 20-30 minutes de marche de l’autoroute. Même chose pour les randos : une demi-heure ou une heure de marche et pouf! les vallées alpines et les glaciers sont déjà là. Méchant contraste avec la côte Ouest, où il faut souvent marcher 3-4 heures sur une route forestière avant de voir l’ombre d’un sommet enneigé.

Enfin dans les Rocheuses!

Hidden Valley

Sur le sentier Whistlers (Jasper)

La faune autour de Jasper est aussi impressionnante. En une journée de route, on a vu des cerfs mulets, des caribous, des mouflons, des chèvres de montagne, des marmottes… et des ours noirs, souvent accompagnés d’un bon bouchon de circulation (que les garde-parcs appellent « bear jam »). Évidemment, quand un ours mange des fruits sur le bord de la route, tout le monde s’arrête pour l’observer. Ce que je comprends mal, c’est la tendance qu’ont certains à considérer les animaux sauvages – y compris les ours - comme inoffensifs. Malgré les nombreuses affiches et l’excellent travail des garde-parcs pour éduquer le public, on a vu des gens s’approcher à 5-6 mètres d’ours noirs pour prendre des photos. Ça m’a fait dresser les cheveux de sur la tête.

Un caribou bien équipé.

L’autoroute des Glaciers, qui relie Jasper à Banff, a été un moment fort. Essentiellement, c’est 250 km de montagnes, de glaciers, de lacs et de rivières turquoise. On voulait arrêter partout! On a choisi de passer quelques jours à Lac Louise pour grimper sur des parois de limestone super colorées et d’une qualité exceptionnelle. Le sentier qui mène aux parois est emprunté chaque jour par des centaines de touristes qui viennent marcher sur le bord du lac. Une amie nous avait prévenus : « Mets pas tes pantalons avec des trous, tu vas être dans les photos des touristes! » Et c’est vraiment ça. Ils sont en bas et ils nous regardent grimper en nous montrant du doigt. C’est un peu bizarre comme ambiance. Mais la roche a dépassé toutes nos attentes et on a vite oublié qu’on était dans un zoo.

La belle Rivière Athabasca

Lac Louise. Ce n'est pas la paroi sur laquelle on a grimpé, mais j'adorais le look de celle-là.

Moi et Hugues sur Traffic (10a).

On a aussi fait une saucette au parc national Yoho, sur la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique. Depuis quelques jours, on se plaignait de ne pas avoir vu de grizzly. Sur un sentier de rando, en début d’après-midi, je lève la tête pour regarder la côte à monter, et que vois-je, une belle grosse face de grizzly à environ 20 mètres. Bon.

« Hugues, y’a un grizzly en avant.»
« Wow! OK. »

Je m’entends dire tout haut, au grizzly et à moi-même : « Tranquille. Traaannquiiiille. » On s’examine une ou deux secondes, puis pendant qu’on recule, le grizzly retourne son gros derrière et retourne d’où il vient, nonchalamment. Nous on retrace nos pas – 11 km – jusqu’au camping, un peu sur l’adrénaline! Dans le free-for-all je n’ai pris aucune photo. Je me suis reprise le lendemain autour du lac O’Hara, où on a marché une quinzaine de kilomètres dans des paysages – et un dénivelé! – à couper le souffle.

Photos ci-dessus: lacs glaciaires dans la région du lac O'Hara

Les derniers jours du voyage ont été assez bien remplis. On s’est tapé quelques belles longues voies, dont le superbe Grand Sentinel, une colonne de quartzite au sommet assez étroit (il y avait de la place pour deux!) et Ha Ling, un beau grand bloc sur lequel on ne peut pas placer grand-chose, sauf des dégaines sur des vieux pitons rouillés placés lors de la première ascension… il y a trop longtemps! Je lève mon chapeau à Hugues, qui a leadé les 12 longueurs, vu mon manque d’expérience en trad.

Grand Sentinel (5.9) - la ligne jaune indique notre trajet.

Ha Ling (5.6) - la ligne rouge indique notre trajet.

On a fini ça en grande aux Bugaboos, un ramassis de tours et de murs majestueux qui attirent des grimpeurs de partout. Hugues a fait une superbe voie alpine avec Michael, un ami qu’il a retrouvé à Banff par un heureux hasard. Je n’ai pas le style alpin dans le sang alors je suis restée au camp de base pour faire une rando et prendre de photos. J’ai aussi passé le balai pour Bernard, le sympathique gardien du chalet qui était débordé et qui oubliait toujours nos noms. Les gars sont partis à 4h45 et sont revenus à 13h30, la face rouge de soleil et le sourire grand comme ça. Un succès total!

Petit miracle en zone alpine... Ça m'étonne toujours de trouver de si belles fleurs à cette altitude.

Crescent Towers

Hugues et Michael au sommet du Pigeon (West Ridge, 5.4)

Le voyage est officiellement terminé. On se tape présentement une 3e traversée du continent pour revenir « chez nous ». Après 4 mois de sandwichs à l’heure du lunch, je peux-tu vous dire que la bouffe de nos mères va être bonne!

Quelques images des prairies pour terminer. Ça m’a donné envie de faire un voyage de vélo dans le coin. Ça sent bon les fleurs et l’agriculture, et surtout, y’a pas d’ours!

Coucher de soleil dans le Parc national des Prairies (Saskatchewan)

Près de Mankota (Saskatchewan)

Chez les Haidas

2010-07-09T11:52:00.021-07:00

« On est où déjà? »
« Kat Island. Bon voyage là! »

Le zodiac quitte la rive et nous laisse à nous-mêmes, au beau milieu de Gwaii Hanaas. Le vent nous oblige à parler fort et à mettre le kayak à l’abri. On trouve une petite éclaircie dans la forêt dense pour planter la tente et faire de la soupe, puis on déplie notre grande carte marine. Pas de Kat Island… Ça commence bien une excursion de 9 jours! Heureusement, on savait dans quelle zone on était, et à force de faire déductions avec la boussole et les contours du paysage, on a fini par s’orienter. Leçon no 1 : toujours établir clairement le point de chute avec le transporteur.

Ah! Et leçon no 2 : ne pas lire sur la plage quand on annonce des vents de 30 noeuds. J’ai perdu ma tuque la première journée.

Il ne faisait pas vraiment plus beau le lendemain, mais avec 90 km à pagayer, il fallait qu’on commence quelque part. On a surfé sur d’assez grosses vagues et la pluie nous a suivis jusqu’au prochain campement, mais avec la marée et le vent dans le dos, on était gagnants. Par la suite on a été bénis par du temps relativement calme. Pour notre première expérience dans des eaux reconnues pour leur caractère imprévisible, on a été gâtés pourris.

Le calme après la tempête.

Green Cove.

Sources thermales près d'un ancien village Haida à Hot Springs Island.

Un peu trop chaud pour porter des manches longues!

Le parc national Gwaii Hanaas a été créé en 1988, et la réserve marine du même nom a été inaugurée il y a quelques semaines. C’est un site riche en histoire : les archéologues y ont identifié 500 sites autrefois utilisés par les Haidas, et les premières traces de vie datent de 13 000 ans. Aujourd’hui, quatre sites contiennent encore des restes de villages (totems, structures de maisons, sites mortuaires) encore bien évidents. Mais beaucoup d’artéfacts sont encore éparpillés partout dans le monde, emportés par des touristes et des collectionneurs dans les années où ces sites n’étaient pas protégés. La bonne nouvelle, c’est que les Haidas ont entrepris de les récupérer. Soucieux de redonner vie à une culture pratiquement éteinte au milieu du 19e siècle par la Loi sur les indiens, la variole et la tuberculose, ils rapatrient depuis quelques années tout ce qu’ils trouvent : des totems dans de grands musées, des corps enterrés à l’étranger… Pour une culture transmise oralement, c’est un geste d’une importance majeure qui permettra de mieux écrire l’histoire avant la disparition des derniers Haidas qui parlent encore couramment leur langue maternelle.

1er totem: à l'ancien village de Skedans
2e et 3e totems: oeuvres récentes au Haida Heritage Centre

Gwaii Hanaas est aussi un trésor en matière d’écologie. Certaines forêts ont plusieurs centaines d’années et on y trouve des arbres immenses couverts d’une épaisse mousse. Le sol est aussi bien garni. J’avais oublié mon matelas de sol, mais je n’ai pas trop souffert sur ce gros tapis vert fluo. On nous avait dit qu’on verrait quelques ours, mais ils se sont bien cachés. Considérant qu’on avait affaire à la plus grosse espèce d’ours noir au monde, on était contents de s’en tirer comme ça! Des chevreuils, par contre, on en a vu des tas. Ils font partie des nombreuses espèces introduites dans l’archipel dans les années 1900. Sans prédateurs, ils se reproduisent à un rythme fou. Ils mangent aussi les jeunes pousses dans les sous-bois, ce qui n’aide pas les forêts à se régénérer, surtout celles que l’industrie forestière a dévisagées.

En pagayant, on a aussi découvert tout un monde dans l’eau : des étoiles et des concombres de mer, des anémones, des lits de varech et des mollusques de toutes les couleurs, et surtout, d’une taille surprenante. Les eaux de Gwaii Hanaas sont balayées par toutes sortes de courants qui « charient » des nutriments à la pelle, et ça se voit dans la quantité et la taille de tout ce qui vit sous la surface. On s’est aussi fait des amis chez les phoques, qui nous suivaient de temps en temps. Des loutres et des otaries sont aussi apparues quelques fois, mais elles sont plus discrètes. Et les orques ben… apparemment, on aurait pu en voir un certain matin, si on était passés un peu plus au large que ce qu’on avait prévu. Les bateaux qu’on a rencontrés ont eu plus de chance que nous.

Méga méduse!

Concentré de vie marine sur un rocher.

Étoile de mer et "barnacles" (des pouces-pieds, selon l'OLF...)

Notre dernière journée de kayak nous a pris un effort monumental. C’était plus psychologique qu’autre chose : on savait qu’on arriverait bientôt, et à mesure que l’objectif s’approchait, les bras ne voulaient plus. Faut dire aussi qu’on n’avait plus grand-chose à explorer. Il pleuvait, il faisait froid et à part quelques grosses méduses, on ne voyait rien du fond marin dans le canal où on était. La bière et la douche étaient bonnes ce soir-là!

Par la suite on a pris quelques jours pour explorer le reste d’Haida Gwaii. On a passé une bonne demi-journée au Haida Heritage Centre, un endroit fascinant. (Je dure rarement plus qu’une heure dans un musée local, c’est pour vous dire combien c’était hot!) Les Haidas me fascinent beaucoup. Ils sont tellement fiers de leur héritage et de ce qu’ils ont accompli pour raviver leur culture. Ils ont même créé un équivalent écrit pour leur langue afin de pouvoir l’enseigner dans leurs écoles. Ces gens sont un petit miracle après tout ce que les explorateurs européens, l’Église catholique et nos gouvernements leur ont fait endurer.

Épave à North Beach (Parc Naikoon)

Forêt très pluviale à Tow Hill (Parc Naikoon)

Gotta love BC!

2010-06-11T13:54:00.026-07:00

Colorado, Wyoming, Montana, Idaho, Washington… Si j’étais un trucker, je ne serais pas heureuse! Mais Squamish nous attendait et la longue route valait la peine. On a enfin pu grimper pendant une semaine sans se demander si le ciel allait nous tomber sur la tête! J’ai retrouvé avec joie quelques amis de l’université qui traînaient encore dans le coin. Hugues a recruté Jon pour grimper Ultimate Everything (5.9 /A0), une voie de 10 longueurs qui mène au sommet du Chief. De mon côté j’ai enfin « leadé » mes premières voies en « trad » (excusez mon jargon…). Une semaine épique.

Hugues et Jon au sommet du Chief.

En plaçant mon dernier cam sur Light Spark (5.4)

Hugues en préparation pour Penny Lane (5.9)

Rando à Golden Ears.

Squamish est aussi une mecque du vélo de montagne. Avec Jon et Martin on a choisi de pédaler sur le Half Nelson, un nouveau sentier que mon groupe de l’école a aidé à construire l’an dernier. J’avais hâte de voir le résultat et je n’ai pas été déçue. On l’a tellement aimé qu’on l’a descendu trois fois!

Une fois les nuages revenus – on est quand même dans un climat de forêt pluviale! – on s’est enfuis à Desolation Sound pour 5 jours de kayak. À Martin Islands, où on a campé le premier soir, on a dû déplacer le kayak et la tente durant la nuit pour éviter la marée un peu trop montante à notre goût. Pour notre camp de base des jours suivants, on a choisi une petite falaise au bout d’une île, histoire d’avoir l’esprit tranquille. Desolation Sound est un fjord étonnamment calme où la vie marine abonde. Il y a toujours un phoque ou une étoile de mer en vue. On a aussi vu quelques marsouins, et une loutre qui se laissait flotter sur le dos. J’ai dit ooooh! et aaaah! toute la semaine.

Des étoiles de mer partout!

À la recherche d'un campement à Curme Islands.

Est-ce que je vous ai parlé d’un certain match des Canadiens, pour lequel on a réuni plein d’amis dans un pub en pensant que ça sentait la Coupe? On a choisi le jour où les Habs ont perdu 6-0 contre Philadelphie. Soirée non épique.

Parlons plutôt de Wedgemount. On vient juste de passer la fin de semaine dans un tout petit refuge au pied d’un lac glaciaire encerclé de superbes montagnes. La montée a été dure pour les pattes – un gain de 1160 mètres en 7 km! – mais la récompense en haut n’avait pas de prix. Avec Mel, Jamie et Sabine, on est arrivés juste au moment où le ciel se dégageait. J’ai pris des photos jusqu’à ce que la lune arrive.

Un dernier effort avant le lunch...

Power Nap au camp de base.

Coucher de soleil inoubliable.

Yihou!

Mes amis se sont levés à 4h le lendemain pour attaquer le sommet du mont Wedge (2904 m). Pas très à l’aise avec les ascensions « exposées » (la route passe par une arête couverte de corniches), je suis restée au camp de base pour explorer les environs en raquettes et jaser avec deux marmottes. Pas tard après le grand départ, un gros brouillard a envahi le secteur et les quatre grimpeurs ont dû se débrouiller sans vraiment voir ce qui se trouvait devant ou derrière.

Un rare moment de visibilité sur l'arête nord-est de Wedge.

Photo: Melanie Wilson.

L'altitude fait-elle pousser la barbe?

On est présentement en route vers Haida Gwaii (autrefois appelées Queen Charlotte Islands), un archipel d’environ 150 îles juste au sud de l’Alaska. Épargnées par la dernière glaciation, ces îles forment un écosystème unique, peuplé de sous-espèces animales et florales qui n’existent nulle part ailleurs. On y trouve aussi des arbres immenses qui ont plus de 1000 ans, mais l’industrie forestière les a trouvés bien avant nous et cause des ravages depuis trop longtemps dans la région. La révolte du peuple Haida dans les années 1980 a entraîné la protection d’une bonne partie du sud de l’archipel, mais ailleurs, le massacre se poursuit et l’écosystème fragile d’Haida Gwaii est perturbé. Pour en savoir plus, lisez The Golden Spruce, de John Vaillant. Frissons garantis.

Il tombe à peu près 125 cm (j’insiste : centimètres!) de pluie par année ici, alors on ne prend rien pour acquis, mais si le ciel est avec nous on explorera une partie du territoire en kayak pendant 10 jours. Entre deux bancs de brume, j’espère faire quelques belles images.

Il neige dans le désert aussi!

2010-05-06T10:03:00.012-07:00

Je n’avais pas réalisé à quel point notre vie tournait autour de la météo. Évidemment, c’est un voyage axé sur le plein air, alors on aime bien savoir ce qui va nous tomber sur la tête.

Dans les 3 dernières semaines, à peu près tout nous est tombé sur la tête : de la pluie en quantités industrielles, du vent qui fait pencher les arbres, du tonnerre, de la grêle… et une tempête de neige! Celle-là on l’a trouvée moins drôle. Surtout que la veille, on avait tout essayé pour aller grimper. Mais chaque éclaircie dans le ciel ramenait d’autres gros nuages noirs qui vous font sentir minable, bien haut dans les airs avec plein d’outils de métal sur le harnais.

Le matin de la tempête, nos sorties étant devenues impossibles à planifier, on est partis sur un coup de tête pour le Utah… sans penser qu’il fallait traverser les Rocheuses dans des conditions routières absurdes. On a vite fait demi-tour quand la visibilité est devenue nulle. L’autoroute 25, qui mène au Nouveau-Mexique, n’était pas trop loin, alors on a pris une chance.

On a retrouvé le sourire à Albuquerque, sous un gros ciel bleu. Les montagnes Sandia, juste à côté, sont un gros terrain de jeu. En une journée de marche on peut passer du désert au climat alpin. Notre pièce de résistance, une belle voie de 360 pieds, a requis 2 heures d’approche, 4 heures d’escalade, 2 heures de descente dans un couloir enneigé plein de buissons piquants (pas agréable!) et presque deux heures pour le retour à l’auto… à la frontale. J’ai bien dormi ce soir-là!

Les Sandia

Le NorthWest Ridge du Thumb (5.6), un beau projet dont on n'a jamais trouvé le départ.

Le Pulpit (5.7+). Une longue journée!

Plus au nord, on a trouvé des parois hallucinantes à El Rito. Malgré un froid de canard – et une bonne grosse averse de neige! – on a passé deux belles journées dans le secteur. On a aussi grimpé sur une belle paroi en bordure du Rio Grande (Dead Cholla), jusqu’à ce que la grêle nous tombe dessus… Après ça on a conclu qu’il était temps de rentrer au Colorado, pour y finir ce qu’on avait commencé.

El Rito

Dead Cholla

Le calme avant... la grêle.

Depuis notre retour à Boulder, on a attaqué les deux morceaux ci-dessous.

First Flatiron (Baker's Way 5.2 et North Arete 5.4). La ligne rouge indique notre trajet.

Swanson Arete 5.5 (au centre). La ligne rouge indique notre trajet.

Ce soir on reprend la route vers la Colombie-Britannique. Il nous reste 2 mois et demi pour bien des montagnes plus un détour par les Queen Charlotte Islands et une petite partie de l’Alaska. Au moins, à cette latitude, je n’aurai pas le droit de chialer parce qu’il neige!

Sur la route

2010-04-22T09:31:00.009-07:00

Mastodonte a 24 ans et 125 000 km. Il rouspète un peu quand on le réveille le matin, mais pour le reste, tout baigne dans l’huile et on se croise les doigts pour que ça dure!

On est partis de Hawkesbury (Ontario) le 8 avril. Histoire de tester Mastodonte avant de prendre la grand-route, on est passé voir des amis à Cantley, Ottawa et Toronto. Il y a aussi eu un arrêt forcé à la frontière américaine pour une fouille et un petit interrogatoire : on n’a pas d’adresse fixe, on vit dans un camion et Hugues a une barbe. C’était assez pour faire douter les douaniers – qui ont toutefois été très corrects.

Bel et bien rendus aux États-Unis!

Le reste est un vague souvenir. Michigan, Indiana, Illinois, Iowa, Nebraska… en 3 jours. J’ai eu 33 ans sur l’autoroute dans 4 états différents!

On était bien heureux d’arriver au Colorado, notre première destination. On est à Boulder depuis 10 jours. C’est une très jolie ville, pleine de hippies et de vieux bazous. Il y avait même un DJ au marché du dimanche la semaine dernière!

On commence à peine à découvrir l’énorme potentiel de la région. Les montagnes et les canyons du coin pourraient nous tenir ici pendant des mois. Le Parc national des Rocheuses a tout de suite gagné mon cœur. C’est là qu’on a commencé le voyage, avec une rando d’une quinzaine de kilomètres sous un soleil incroyable. Malheureusement il reste encore beaucoup de neige et le secteur alpin du parc n’est pas encore ouvert. On est arrivés juste un peu trop tôt et la météo du printemps est assez erratique. En quelques jours, on est passés des sandales aux bottes, et des manches courtes au manteau de duvet.

Alors on s’est dit, tiens, allons grimper en attendant que ça s’améliore. Il était temps qu’on s’y remette, on n’avait pas touché à la roche depuis l’automne dernier et il fallait une fois pour toutes que je teste mon épaule gauche, qui était hors d’usage depuis février. Boulder Canyon et Eldorado Canyon étaient parfaits pour ça. On y a trouvé de belles longues voies relativement faciles qu’on a réussies sans pépins majeurs – à part un écureuil qui est venu gruger le sac à dos de Hugues pour manger nos noix pendant qu’on s’enlignait vers le sommet.

On n’a toujours pas décidé si on ira vers le nord ou le sud après cette première étape. On vous tient au courant!

Tornade olympique

2010-03-10T17:17:00.009-08:00

Oh dear. Je suis encore émue. Vancouver vient de vivre son party de bal de finissants - pendant deux semaines! Même les policiers avaient l'air d'avoir du fun. C'était beau.

C'était beau dans les gradins du Pacific Coliseum aussi. Mon expérience comme bénévole a été fantastique. Je ne connaissais rien au patinage de vitesse sur courte piste et j'ai découvert un sport vraiment trippant. Apparemment, on devait rester neutres lorsqu'un canadien remportait une course, mais j'ai levé les bras dans les airs plus d'une fois sans y penser. Que voulez-vous!

J'ai aussi réussi à me glisser dans la foule pour voir Joannie Rochette patiner et obtenir sa médaille de bronze. On aurait pu entendre une mouche voler pendant sa prestation. Je me suis même surprise à espérer que sa plus proche concurrente se plante. Quelle honte, oui, dites-le. Je voulais vraiment une médaille pour Joannie. Elle la méritait tellement!

On a eu de la belle visite pendant les Jeux. Paul, l'autre moitié de Hugues, est venu dormir sur notre futon. Il s'est retrouvé bénévole avec des Allemands qui ne parlaient pas beaucoup l'anglais. Des heures de plaisir.

Geneviève est aussi venue faire son tour. On s'est vues quelques heures à peine, mais c'était quand même rafraîchissant. Le beau Simon, un an et demi, parle et marche allègrement maintenant. C'est déjà un grand séducteur.

J'ai aussi profité des Jeux pour faire un marathon de musique avec Mel et Jamie. Il y avait des spectacles gratuits tous les soirs et on s'est mis au défi d'en voir le plus possible. Je ne pouvais pas espérer mieux que d'être dans la première rangée pour voir Buck65! On l'a eu à 1 mètre de nous toute la soirée. Priceless!

Mais c'est la médaille d'or du Canada au hockey qui m'a le plus secouée. Nous étions 15 ou 20 dans le salon de Brigitte et Jason, les dents serrées, la face crispée... Je pense qu'on a fait trembler les murs au but gagnant. J'en ai perdu la voix! Après le match on est sortis marcher dans la ville. Une joyeuse - que dis-je, une hystérique marée humaine qui sentait la bière s'est ruée sur le centre-ville!

On a aussi assisté à la cérémonie de clôture, qui était axée sur la culture canadienne. Je n'ai pas trop sû quoi en penser. Pour le producteur - un Australien - la culture canadienne est pleine d'orignaux, de castors, de canots (oui, d'accord) et d'agents de la GRC qui dansent un rigodon (uh?). Chose certaine, les gars ont bien aimé les agentes de la GRC en mini-jupe. J'ai trouvé la fresque amusante, mais c'est bien plus la prestation de Neil Young qui m'a donné des frissons. Et aussi le "ré-allumage" de la flamme olympique, qui ne s'était pas très bien passé lors de la cérémonie d'ouverture.

Évidemment on a encore entendu plein de gens reprocher au grand manitou des Jeux, John Furlong, de ne pas savoir parler français. Honnêtement ça ne m'a pas dérangée plus qu'il faut. Ça fait 10 ans qu'il travaille jour et nuit pour que l'événement soit rodé au quart de tour, et il a quand même fait un effort pour dire quelques mots dans notre langue. Peut-on enfin le laisser dormir un peu!

Anyways. La tornade est passée depuis 3 semaines et c'est déjà un vague souvenir. Hugues a déjà un contrat pour les Jeux d'été de 2012 à Londres, alors on s'apprête à quitter Vancouver et à faire un petit "road trip" sur la côte ouest avant d'aller s'installer au royaume du thé et des fish and chips. Qui a dit que les Jeux étaient finis?

À la veille du jour J

2010-02-07T19:40:00.009-08:00

J'ai toujours trouvé Vancouver relativement "tranquille". Il fallait bien des Jeux olympiques pour réveiller la ville. À 5 jours de la cérémonie d'ouverture, on sent comme un orage qui gronde. Au coin de Granville et Robson, on s'arrache l'espace sur les trottoirs. Même chose sur le sentier de False Creek. Il a beau faire laid, tous les joggers et les cyclistes ont décidé de sortir en même temps! À David Lam Park, sur le bord de l'eau, les gars de la construction mettent la touche finale aux tentes dans lesquelles seront présentées les compétitions sur grand écran le jour, et une multitude de shows le soir. La ville a des airs de Festival d'été exposant 10.

Pendant ce temps-là mon chum passe ses journées dans un aréna. Il entre le matin, fait noir. Il sort le soir, fait noir. Toute la journée sous un éclairage artificiel, zéro fenêtre. Ses Jeux à lui tournent autour du patinage de vitesse sur courte piste. Ça se peut qu'il réponde pas à ses courriels, faites-vous en pas, je le vois 7 heures par jour et c'est quand on dort!

Dans 3 jours ce sera mon tour. À 5h mercredi matin je vais mettre mon uniforme bleu Schtroumpf et participer aux Jeux comme bénévole. Je l'ai fait l'an dernier lors d'une Coupe du monde qui servait d'événement test et j'ai très hâte de répéter l'expérience.

Je suis impressionnée par toute la planification qui entoure les Jeux. Des fourmis jour et nuit depuis des mois. Le moindre détail est pris en considération pour que tout roule au quart de tour. Il faut dire que dans quelques jours, le monde entier aura les yeux rivés sur la ville. Pas sur Haïti, pas sur l'Iran (malheureusement). Il n'y aura jamais eu autant de journalistes au pouce carré dans notre belle ville et le comité organisteur a intérêt à montrer que les coûts faramineux des Jeux, contre lesquels tout le monde peste, ont leur raison d'être. Apparemment, la sécurité coûte quelque chose comme 900 millions. Ça vous donne une idée...

Ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Évidemment. Il y a d'abord la question des territoires autochtones. Un collectif qui a pour slogan "No Olymic on Stolen Native Land" affirme que des terres qui appartiennent historiquement aux autochtones ont été détruites pour la construction d'infrastructures dédiées aux Jeux. Le collectif en veut aussi aux gouvernements d'investir des milliards dans un gros spectacle, alors que des milliers d'autochtones sont dans la rue ou vivent sous le seuil de la pauvreté dans des "réserves" dont on ne s'occupe pas.

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) a aussi profité de la visibilité de l'événement pour poursuivre sa campagne contre la chasse aux phoques. Le site web Olympic Shame 2010, qui a été créé pour l'occasion, est assez troublant. Si le "look and feel" des produits du COVAN vous est familier, vous verrez à quel point c'est un chef-d'oeuvre de parodie. Personnellement, je ne pensais jamais avoir peur de Quatchi un jour.

Le fait que les Jeux soient commandités par des géants de l'industrie de la malbouffe - comme Coca-Cola et McDonalds - en enrage aussi plusieurs. En tout cas, si on veut se fermer les yeux là-dessus, il faut pas prendre le Skytrain, qui est devenu le terrioire exclusif de Coca-Cola depuis quelques semaines.

Malgré mon petit côté protestataire, j'ai choisi de croire à la magie des Jeux. J'ai beaucoup d'admiration pour les athlètes qui réussissent à se frayer un chemin jusque là. Se lever à l'heure des poules pour passer 8h à s'entraîner, six jours sur sept, sans savoir si l'aide financière suivra, ça prend sûrement beaucoup de passion et de détermination. Avez-vous entendu parler de Brian McKeever? Avec une vision de 10%, il prendra part à l'épreuve de 50 km de ski de fond aux Jeux paralympiques, guidé par son frère, mais aussi à celle des Jeux olympiques, tout seul comme un grand, puisqu'il a réussi à mémoriser le parcours et à remporter la médaille d'or au dernier championnat canadien. C'est le genre d'histoire qui me fait flancher.

Je ne peux pas m'arrêter ici sans vous montrer la Maison du Québec, qui est tellement immense qu'elle cache les pavillons d'à peu près toutes les autres provinces - surtout le petit cabanon jaune et vert de la Saskatchewan, qui a eu le malheur d'être planté juste à côté.

WLP forever

2009-12-17T14:52:00.028-08:00

À go on fête! Je viens de terminer un certificat en Wilderness Leadership à Capilano University (Squamish, BC). Retourner à l'école quand on a passé 30 ans, c'est un peu intimidant. Mais je me suis vite sentie chez moi dans mon quartier au pied du Chief, dans une classe de 26 trippeux de plein air, dans un programme qui a lieu à 70% dehors. Je pense que je viens de passer le plus beau 5 mois de ma vie!

Jour 5 d'un trek d'une semaine dans le parc Garibaldi.

Je ne sais pas encore où ça va me mener, mais j'ai trouvé ce qu'il manquait à ma vie professionnelle pour qu'elle soit satisfaisante: oxygène, soleil et retour aux sources. À l'autre bout du spectre, on trouve un cubicule avec tapis dans un édifice de 18 étages. Vous voyez ce que je veux dire: je n'étais pas du bon côté! Mais il n'est jamais trop tard.

Depuis le mois d'août j'ai appris toutes sortes de techniques en canot, kayak de mer, trekking, escalade et vélo de montagne. J'ai aussi eu la chance de me pratiquer à guider des groupes pour chacune de ces disciplines. Au bout du compte, j'ai compris qu'il faut tellement savoir ce qu'on fait pour être un bon leader! Une toute petite erreur et on peut facilement perdre sa crédibilité. À 5 jours de marche ou de coups de pagaie de la civilisation, ce n'est pas une option.

Brohm Ridge

Cheakamus Canyon

L'incroyable lac Garibaldi. Une fille pourrait se maquiller dans ce miroir!

Jour 4 d'une semaine de kayak à Discovery Islands.

J'ai aussi appris plein de trucs fascinants sur la géologie, la biodiversité, sur la terre et dans la mer. Ah! Et j'ai appris à faire des présentations en anglais, sans bégayer, devant un groupe qui baille parce qu'il est 8h35 un vendredi matin. Très bon pour l'humilité.

On a fini la session avec un cours de premiers soins en régions éloignées: 80 heures de patients inconscients couchés dans la bouette, de fausses blessures garnies de faux sang, de transport sur des civières faites à la mitaine... J'espère me rappeler de tout, et de ne pas avoir à m'en servir.

Quelques photos des amis que j'ai côtoyés, pour terminer. J'ai profité de ces 5 mois pour me pratiquer à photographier des gens, une chose que je fais moins souvent. Tant qu'à être ensemble 24 heures sur 24, aussi bien rendre la tâche agréable!

En kayak à Discovery Islands (Kiva et Brad)

En kayak à Discovery Islands. (Dave)

Cheakamus Canyon (Jon)

Construction d'un sentier de vélo de montagne (Gillian)

Construction d'un sentier de vélo de montagne (Lee et Dylan)

Construction d'un sentier de vélo de montagne (Fraser, Ben... et Duke!)

Kauai

2009-11-22T18:08:00.014-08:00

J'ai fait un gros trip de photo à Kauai!

Notre semaine là-bas m'a un peu rappelé la Patagonie. Il a tellement fait soleil, plu, venté, tonné, éclairé en même temps, c'était tout un spectacle. On a quand même été bénis - comme d'habitude. On a fait tout ce qu'on voulait faire dehors sans être incommodés, et les gros orages ont la plupart du temps attendu qu'on ait fini nos excursions pour rincer l'île de dizaines de millimètres de pluie chaque jour. Il y a même eu quelques "flash floods", des averses assez fortes pour faire déborder des rivières en quelques minutes, sans avertir. À Hanalei, il est tombé 4 pouces de pluie par heure un après-midi. Chanceux comme on est, on faisait une rando de l'autre côté de l'île, en haut d'un canyon, où il faisait grosso modo soleil.

Wailua

Jour 1. Y'est mieux de faire beau!

On a commencé le voyage à Kapaa avec Erica et Martin. Après une petite rando de réchauffement à Waimea Canyon et un aprèm de kayak sur la rivière Wailua - classe zéro, c'était l'équivalent d'un lac! - on est partis sur le sentier Kalalau, qui longe la côte Napali sur 17 km. À mes yeux c'était le point fort du voyage. La première moitié du sentier passe par une forêt tropicale et des vallées d'où on peut voir la mer de temps en temps. La deuxième moitié est plus exposée et passe directement sur les grands murs qui longent la mer. Les parois sont faites de roche volcanique et de terre rouge qui colle aux mollets. C'était un gros mélange de couleurs vives. Et la mer, en bas, était déchaînée. Un orage s'en venait sur l'île dans 24 à 48 heures et les rouleaux qui venaient frapper la côte étaient d'une taille colossale. Zéro bateaux, zéro surfers. C'était intimidant.

En kayak sur la rivière Wailua.

Erica et Martin à la chute de la rivière Wailua.

Kalalau Trail. Pas bon si vous avez peur des hauteurs.

Kalalau Trail. Gâtés pourris par le soleil.

Après 8h de marche on est arrivés au bout, à Kalalau, une belle grande plage de sable fin entourée de montagnes toutes plissées par l'activité volcanique d'il y a des milliers d'années. Certains y ont planté leur tente et ne sont jamais repartis, sauf pour aller chercher des vivres "en ville" (à pied, 35 km aller-retour) de temps en temps. Ces gens-là sont venus trouver une grande paix et mènent une vie sans flafla. Je les admire beaucoup.

On a trouvé le campement parfait avec vue sur la mer, juste à côté d'une jolie chute. Et on a juste eu le temps d'aller se tremper les pieds dans l'eau. En 10 minutes le vent s'est levé, le ciel est devenu gris foncé et la lumière sur le paysage a pris des allures sinistres. Les vagues, on n'en parle même pas. Il fallait parfois hausser le ton pour s'entendre. La mer était vraiment fâchée!

On cherche un campement.

Faudrait monter la tente avant l'orage...

Après la pluie, le soleil était couché et les étoiles sont sorties. On a passé une bonne heure à les regarder, c'était magnifique. On a dormi en écoutant les rouleaux frapper la plage et le vent brasser nos tentes. Et le lendemain, pas trop inspirés par les avertissements de flash flood, on est repartis en sens inverse pour sortir de là avant qu'il soit trop tard. J'étais contente d'avoir pris cent mille photos la veille, car le beau ciel bleu avait disparu. Dans la section la plus exposée du sentier, on s'est battus avec un vent hallucinant. Il fallait se tenir sur les parois pour garder l'équilibre, c'était quelque chose à voir. Les rivières qu'on avait traversées la veille étaient aussi un peu plus grosses. Mais au bout du compte, pas trop de pluie et une journée assez parfaite.

Pour notre dernière journée à quatre, on s'est promenés dans quelques cavernes - dont une nommée "Blue Room", avec un lac turquoise dans le fond et des murs immenses - et on a fait un peu de snorkelling à Poipu. J'ai été épatée par la quantité de poissons qui vivent dans à peine 3-4 mètres d'eau! En 30 secondes j'avais déjà vu la moitié de ceux qui étaient sur ma petite fiche d'identification. Mon préféré: le "poisson trompette", jaune fluo, environ 1 mètre. Martin a été plus chanceux quelques jours plus tard et a vu passer une tortue. On l'a tous envoyé promener, verts de jalousie.

Nos deux amis ont passé leurs 3 derniers jours à Maui. On a choisi de rester à Kauai pour voir quelques autres endroits magiques. On est retournés à Waimea Canyon pour faire une rando de 16 km qui passe par une grande forêt et d'autres parois vertigineuses. On y a vu quelques chèvres de montagne, assez habiles merci. On a aussi flâné sur quelques grandes plages tranquilles où de la lave solidifée forme de grands bassins. Dans l'un d'eux on a pu se baigner, à l'abri des grosses vagues hawaiennes. C'était assez génial.

Nualolo Valley

Un autre ciel hallucinant.

J'étais inspirée.

Baignade dans un bassin naturel sur une plage volcanique de Poipu.

San Juan Islands

2009-08-16T17:53:00.013-07:00

8h30 prêts à partir; 8h34 l'auto rend l'âme; 8h50 l'auto démarre timidement; 8h55 on décide de partir pareil pour les îles San Juan, à 3h de route, parce qu'anyway, il va faire soleil et le kayak est réservé. Quarante-cinq minutes d'attente aux douanes, un traversier en retard... On commence à pagayer à 18h, mais si c'est pour voir le soleil descendre, c'est en fin de compte parfait.

Premier arrêt à Turn Island, après environ 1h de coups de pagaie. Il n'y a personne qui vit là, sauf ceux qui campent et 4 ratons laveurs qui sont venus piger dans notre réserve d'eau pendant la nuit.

Bon, où est-ce qu'on est là?

La lune d'un bord, le soleil de l'autre.

Matin brumeux le lendemain, on fait le tour de l'île à pied (20 minutes) en attendant de voir l'horizon. La ride jusqu'au prochain arrêt est assez longue et passe en plein milieu d'un chenal achalandé, on n'a pas vraiment envie d'une collision avec un traversier. On vogue sur de beaux rouleaux jusqu'à Yellow Island, une réserve marine habitée par un couple qui en prend bien soin. Ils ont vraiment une vie de rêve, toute l'île pour eux, le bruit des vagues...

Matin brumeux à Turn Island.

Yellow Island. Toute l'île pour eux les chanceux...

Je demande à monsieur s'il peut nous parler un peu des orques qui peuplent la région.

-Ah! On ne les voit pas très souvent, 1 ou 2 fois par année...

Et 20 minutes plus tard, on voit une vingtaine d'orques passer juste devant l'île. Leur nageoire est énorme, je n'ose pas imaginer la grosseur du corps en dessous. J'étais assez enthousiaste à l'idée de les croiser pendant qu'on pagaie, mais au final, je suis très contente de les voir à partir de la rive!

Ce soir-là on campe sur Jones Island, une autre île habitée par des campeurs et des ratons. Et aussi par quelques chevreuils tout jeunes, qui ont encore les pattes croches et le corps frêle. Levée du corps à 5h30 pour un départ qui nous permettra d'avoir la marée "de notre bord". Je ne suis pas très matin, mais ce matin-là, j'ai les yeux grand ouverts. Sur chaque bout de roche qui sort de l'eau, des phoques et des otaries s'entassent pour se faire dorer la couenne au soleil. Sous l'eau, des petites méduses blanches éclairent le fond marin. Et au loin, trois nageoires noires apparaissent, disparaissent, apparaissent, disparaissent... Des marsouins, qu'on nous a dit plus tard.

Méduses

Otaries vues de loin... On ne peut pas vraiment s'approcher sans leur faire peur, c'est le mieux que j'ai pu faire avec un petit appareil photo cucu.

En kayak comme en alpinisme, il ne faut jamais sous-estimer la distance d'un point qu'on a devant soi. American Camp avait l'air ... "Pas vraiment loin, c'est juste là, droit devant!" À notre arrivée, on a tout de suite "crashé" sur la plage pour une méga sieste. J'avais du sable dans la face à mon réveil...

En route vers American Camp

On arrive-tu là?

Vue de Mount Finlayson

Pour louer un kayak et préparer un itinéraire, contactez Tim: http://www.sanjuankayak.com/

Alpinisme 101

2009-07-06T11:58:00.034-07:00

On n'allait quand même pas passer 2 ans ici sans apprendre l'ABC de l'alpinisme. Le BCMC (Club d'alpinisme de la Colombie-Britannique) offre chaque année un programme à ceux qui veulent s'initier à l'art des crampons, du piolet et des sommets. C'était une occasion en or.

Je suis agréablement surprise par la qualité de la formation qu'on a reçue. Le programme n'est pas offert par des guides certifiés, mais par des gens qui ont une solide expérience et qui souhaitent transmettre leur passion à d'autres. Et ils ont bien réussi.

La première fin de semaine avait lieu à Seymour, une petite montagne tout près de la ville. Avec Larry et Emanuele, on a appris à utiliser nos piolets et nos crampons, à marcher en cordée, à faire des ancrages, à freiner des chutes et à faire plein de noeuds que j'espère ne pas oublier. Avec la moitié du groupe, on a campé au sommet et regardé la ville s'illuminer le soir. On a aussi écouté un orage et regardé les éclairs au loin. En se croisant les doigts pour que ça reste "là-bas".

Caucus. Comme mon t-shirt l'indique, fait chaud!

Photo : Sabine Decamp

Comment freiner sa chute quand on tombe sur le dos la tête en bas!
Photos : Sabine Decamp

Vancouver la nuit.
Photo: Sabine Decamp

Campement au sommet de Seymour.
Photo : Melanie Wilson

La deuxième fin de semaine, Marcus, Dave et Radmila nous ont emmenés sur le glacier Anniversary. On a pratiqué les relais, les ancrages et les manoeuvres de sauvetage. Chaque personne est descendue dans une crevasse pour apprendre à en sortir. Thomas est resté pris au fond de sa crevasse en fin de journée, à cause d'un prussik qui mordait mal dans la corde gelée (il a plu/neigé longtemps). C'était presque drôle - il fallu faire un vrai sauvetage.

Au stationnement de Joffre Lakes, la veille du départ.

Hugues sur le sentier qui mène au glacier.

Le glacier vu du campement à Keith's Hut.

Ma cordée.

Fait pas chaud là-dedans!

La troisième fin de semaine était consacrée au sommet du mont Matier (2783 m). On le voyait de notre campement la semaine précédente, mais cette fois on a pu l'apprécier sous tous ses angles. À 15h samedi, on montait les tentes à "Motel 66", une plateforme dans la neige à mi-chemin entre Keith's Hut et le col. Gerry et Bruce devaient nous faire réviser les notions de sauvetage, mais une belle grosse pluie-neige est tombée de 16h à 23h. Personne n'est ressorti de son refuge avant le lendemain, de sorte qu'à 5h, tout le monde était content de voir le soleil.

Le mont Matier, c'est le petit triangle en haut à gauche.

La montée jusqu'au col a été facile et surtout très chaude. Le soleil sur la neige était vraiment puissant. Du pied au sommet de la montagne, c'était une autre histoire. Les nuages et le vent se sont joints à nous, et comme on n'allait pas vite (14 grimpeurs, 4 cordées, une voie...), nos orteils ont souffert. Mais il suffisait d'arriver en haut pour tout oublier. Je suis arrivée sur la crête en pensant "déjà!"

On n'a pas vu grand-chose en haut à part les nuages. Mais on a eu le temps de prendre nos bottes en photo pour Boots Across Canada afin de participer à une campagne de financement pour le sentier Transcanadien.

Ciel bleu jusqu'au col...

... et brume blanche jusqu'en haut.

Au sommet de Matier.
Photo : Sabine Decamp

Une fille et un gars contents.

La moitié du groupe est partie le soir même. On est restés au campement avec Gerry, Sabine, Melanie et Jamie pour profiter d'une autre journée dans le désert blanc. Le lendemain, les quatre autres sont partis faire le sommet du mont Joffre (2723 m) par l'Aussie Couloir. Notre plan était de faire le même sommet par une autre voie, mais j'étais fatiguée du weekend et j'ai eu une panne de motivation, alors on est allés marcher sur le glacier pour regarder les autres monter. On en a profité pour faire une sieste au soleil. C'était quand même très agréable!

Les lacs Joffre (Middle et Upper) vus du glacier.

De la crème solaire à toutes les heures!

Aussie Couloir vu d'en bas. Voyez-vous les 4 grimpeurs?

Sunshine "côtes"

2009-07-05T12:18:00.007-07:00

La Sunshine Coast est un long chapelet de plages et d'étendues sauvages qui se cachent entre le continent et l'île de Vancouver. On n'y voit peut-être pas le soleil toute l'année, mais en juillet, elle porte certainement bien son nom. Note à moi-même: pour la crème solaire dans le dos, toujours demander de l'aide. J'avais un beau bronzage marbré en fin de journée.

Arrivée à Langdale en traversier, j'ai pédalé sur la route principale jusqu'à Madeira Park en faisant quelques détours vers la mer. Avoir su je serais partie plus longtemps, je suis loin d'avoir tout vu! Mais après 90 km en une journée - et des côtes à n'en plus finir! - j'étais plus que satisfaite. Voici un aperçu.

Row, row, row your boat...

2009-06-08T11:07:00.005-07:00

Photos: Erica Goldsmith

Deep Cove, 9h30. Un phoque sort la tête de l'eau pour nous regarder passer. Devant nous s'étend Indian Arm, un fjord de 18 km bordé de falaises et de forêt des deux côtés. On se croirait pas mal plus loin qu'à 30 minutes de route de la ville.

Les yeux encore collés...

C'est beau le Canada!

On a le courant et le vent dans le dos. Le ciel est gris, mais l'eau est calme, et les seules vagues auxquelles on a droit nous viennent des autres bateaux. Martin et Erica nous apprennent à chanter "Row-row-row your boat, gently down the stream...", un air du folklore anglais qui me restera collé dans la tête toute la fin de semaine. J'essaie de me concentrer sur le clapotis de nos pagaies pour m'en défaire, mais sans succès. Oh well.

Au bout du fjord se trouve Granite Falls, notre campement pour la nuit. On arrive à 14h30, on monte les tentes et on retourne sur l'eau pour aller voir plus loin.

Granite Falls

Le fjord prend fin dans une espèce de marais et nos kayaks touchent le fond à cause de la marée basse. Nos amis retournent au campement. Hugues et moi décidons d'attendre la marée montante - qui commence dans quelques minutes - pour explorer l'entrée de la rivière qui se trouve en face. Et là le fun commence. Je n'ai jamais monté de rivière à contre-courant, mais je réalise vite qu'il faut pagayer en ta! Dans un remous où notre kayak reste en place, on prend une pause de bras.

Hugues: "Veux-tu continuer?"
Moi: "Euh... non?"

On a pas mal atteint le point où ça deviendrait du kayak de rivière et j'ai les bras en compote. On retourne au campement, où du linge sec, du vin et les amis nous attendent. Autour du feu on apprend à jouer à Scabby Queen, un jeu de cartes auquel je perds, évidemment. Je me serais passée de la punition, qui consiste à courir en rond en répétant "I'm the Scabby Queen". Pour mal faire, le camping était noir de monde.

Le Fjord, vu de l'autre bord.

On se réveille avec un beau soleil qui met tout le monde de bonne humeur. On décide de revenir en longeant l'autre rive du fjord. Lorsqu'on quitte Granite Falls à 9h30, l'eau est comme un miroir. On se tape sur les cuisses. "Bah! Indian Arm, ça se fait les doigts dans le nez, regarde ça, c'est comme un lac!"

Et vlan. À peine 5 miutes plus tard, un vent de face se lève, les vagues aussi. Hier j'écoutais les coups de pagaie pour méditer. Aujourd'hui j'écoute le kayak frapper l'eau toutes les 3 secondes. On essaie de se regrouper près du rivage à quelques reprises, mais les vagues nous empêchent de rester en place. On finit par trouver une plage privée pour le lunch. Notre sens de l'éthique est bas et la faim l'emporte sur le respect de la propriété.

On ne savait pas encore ce qui nous attendait. De gauche à droite: Erica, Brigitte, Martin, Merce, moi et Hugues.

Le reste de la route a été plus facile. Le vent s'est calmé et on voyait notre objectif au loin, ce qui a redonné du pep à l'équipe - et du muscle aux gars pour faire une course dans le dernier kilomètre. Mon homme a gagné, gnagna.

On arrive-tu là?

Avec mes vieux

2009-05-17T13:29:00.006-07:00

À Noël l'an dernier, j'ai convaincu mes parents de venir voir l'été arriver à Vancouver. C'était la première fois que j'avais l'occasion de les recevoir pour plus longtemps qu'une nuit, et j'ai eu beaucoup de plaisir à leur rendre mon dû. Car comme vous le savez, les parents, ça nous reçoit toujours en rois. Remarquez qu'à quatre dans un 2 et demi, l'espace est limité, mais on s'en est bien tirés. Pour le peu de temps qu'on passe ensemble chaque année, on n'était pas fâchés d'être un peu collés.

Voici quelques suggestions pour un voyage éclair en ville:

1. Stanley Park et sa piste cyclable de 9 km sur le bord de la mer.

2. Sun Yat Sen Garden, une oasis au coeur du quartier chinois.

3. La Casa Gelato: 218 saveurs de crème glacée. Une institution!

4. Butchart Garden: c'est à Victoria, mais ça vaut le détour.

5. Autoroute Sea-to-Sky jusqu'à Pemberton: "oh!" et "ah!" garantis.

Merci pour la belle semaine! Revenez nous voir!

Red Rocks rocks!

2009-04-20T16:21:00.006-07:00

L'hiver n'est pas joyeux pour les grimpeurs qui ne font pas de glace. Les soirées au gym, ça tape sur le moral et ça écorche les tendons. Pour mon amie Mel, avec qui j'avais planifié un voyage à Red Rocks en avril, ça écorchait trop. Une semaine avant la date prévue du départ, elle s'est retrouvée avec une tendinite qui l'empêchait de se brosser les dents. Elle dû en faire son deuil.

Je suis donc partie sans elle, mais pas seule. On avait invité Jay, qui a invité Dave, puis Tanner, qui a invité Lisa... L'expédition à 2 personnes dans une tente est devenue une épopée à 5 dans un appartement avec terrasse et barbecue! C'était la première fois que je faisais un voyage d'escalade aussi luxueux. Oubliez les sandwichs au thon. C'était la to-ta-le.

Les karatekas Dave et Jay sur notre balcon.

Je suis arrivée une journée avant tout le monde, ce qui m'a permis de mettre les pieds à Las Vegas pour la première fois de ma vie. Oh. My. God. Je n'ai pas encore fini de me faire une opinion, mais chose certaine, c'est plus beau le soir que le jour et il aurait fallu que je profite du nightlife pour savourer la ville à sa pleine mesure. Pour l'instant, j'ai juste le mot "laid" qui me vient en tête. Une orgie de kitsch. Pour faire de la photo, c'était très cool. Mais j'avais les yeux rivés sur les parois rouges du désert Mojave et j'avais hâte de sortir de ce zoo.

Une des nombreuses chapelles de mariage de Vegas.

Un beau motel cheap.

Heureusement, on était déjà sur la roche le lendemain. Avec l'orage qui avait frappé la région la veille, on a pu confirmer que le sandstone (du "grès", en bon français) s'effrite facilement après de fortes pluies. Quelques prises sont parties sous nos pieds et on a peut-être transformé quelques 5.7 en 5.8 - désolée...

Nos 10 jours ont passé en coup de vent. On voulait tout voir tout faire, et Red Rocks est immense! On aurait pu y passer plusieurs mois sans jamais grimper la même voie. On s'est concentrés sur les grands classiques: Calico Basin, Gallery, Panty Wall, Black Corridor, un autre que j'oublie, et bien sûr, quelques longues voies, comme Frogland, sur laquelle quelques gars qui avaient bu du café à 5h30 ont souffert de la vessie pendant longtemps.

J'ai leadé ma première 5.9 de la saison à Gallery.

Team Vancouver au sommet de Frogland après 6 longueurs.

À travers tout ça on a pris 2 jours de repos. Le premier s'est passé à Valley of Fire, un secteur très coloré du désert de la région. C'était vraiment fascinant. Le deuxième s'est passé à Vegas, à la piscine du Luxor, où on est entrés un peu illégalement en faisant croire au gérant qu'on avait passé la journée au casino et qu'on méritait bien quelques heures à la piscine même si on n'habitait pas à l'hôtel. On a laissé Jay raconter tous ces mensonges d'un air convaincant au gardien de sécurité. Ça méritait un Oscar.

Les reliefs incroyables de Valley of Fire.

Thanks guys! That was a hell of a cool trip!

Sur deux planches

2009-03-01T15:33:00.003-08:00

Je n'ai jamais autant aimé l'hiver qu'ici, sur la côte Ouest, où on peut jouer dans la neige toute la journée et rentrer à la maison sur des trottoirs bien secs, le tout en échange d'une ou deux heures de route entre le printemps éternel, en bas, et l'hiver éternel, en haut.

C'est avec beaucoup de joie que j'ai ressorti mes skis de fond cet hiver. On a surtout exploré Callaghan Valley, un tout nouveau centre de ski créé spécialement pour les Jeux olympiques d'hiver de 2010. Avec 55 km de pistes et des paysages grandioses, ce sera sûrement l'un des plus beaux héritages des Jeux.

Après quelques weekends à s'être délié les jambes, on a participé à un biathlon amical, juste pour essayer. Les organisateurs nous ont montré comment tirer sur une cible, et quelques minutes plus tard nous étions sur le parcours, dans une grosse neige mouillée qui ne facilitait pas les choses. J'ai manqué trois cibles sur cinq au premier tour, et une seule au dernier tour - là j'étais bien contente, parce que je n'avais plus de jambes pour faire d'autres tours sur la boucle de pénalité!

Callaghan Valley

Je me suis aussi remise au ski alpin. Ça datait. C'est un peu comme le vélo, ça ne se perd pas trop, mais les descentes sont pas mal plus longues à Whistler qu'à Notre-Dame-du-Rosaire et je m'en ressens! Hugues a été un ange et m'a donné quelques bons trucs pour gagner de la vitesse - remarquez qu'avec le temps que je prenais pour finir mes descentes, c'était à son avantage.

Whistler

Seattle et Olympic Peninsula

2008-11-19T12:48:00.012-08:00

J'ai traversé la frontière américaine en voiture sans passeport. Le nouveau règlement sur l'identification des voyageurs n'était pas encore en vigueur, mais ça n'a pas empêché les douaniers de me faire tout un show.

-Comment ça, pas de passeport?

-Ben quoi, c'est pas en 2009 que le règlement entre en vigueur?

(c'était en novembre 2008)

J'ai dû m'asseoir dans le bureau du boss et répondre à 56 questions sur ma profession, mes allées et venues, et les raisons de ma visite sans passeport avec une voiture qui n'était pas la mienne.

-C'est celle de mon chum.

-Il est pas avec toi?

-Ça arrive...

Je pensais faire des photos de ciel gris et de gouttes de pluie à Seattle, mais c'est finalement un gros ciel bleu qui m'attendait. Le weekend d'automne parfait.

Le marché public de Seattle est vraiment à voir. La market girl en moi a été comblée! Les poissonniers se donnent en spectacle en lançant les poissons d'un comptoir à l'autre et en les coupant de façon spectaculaire, il y a des musiciens à tous les vingt mètres, ça sent le pain partout, et n'essayez surtout pas de marcher d'un pas pressé, la foule est dense.

Après mes retrouvailles avec Mike, avec qui j'enseignais au Pérou (many thanks for the roof!), j'ai filé vers Olympic Peninsula. Et alors j'ai réalisé que les petits bouts de terre qu'on voit sur une carte routière sont parfois plus grands qu'on pense. Dans cet immense parc national, on trouve un mélange de plages, de forêts humides, de montagnes et de glaciers. Et aussi beaucoup de vent, de pluie et de brume. Je suis loin d'avoir tout vu en 48 heures et j'ai hâte de revisiter l'endroit sur deux pattes plutôt que derrière le volant. Ça va prendre de longues vacances...

Ruby Beach

Hurricane Ridge, qui porte bien son nom. J'ai vu un gars perdre sa casquette...

Port Townsend

Kalaloch Beach

Trois jours et deux saisons à Garibaldi

2008-10-16T14:04:00.010-07:00

Quelque part entre le septième et le huitième kilomètre, on est passés de l'automne à l'hiver. J'ai sorti ma tuque et j'ai vu mon souffle se condenser en sortant de ma bouche. J'avais bien fait d'apporter quelques couches supplémentaires, même si c'était l'été indien "en bas"...

Le parc provincial Garibaldi est un petit bijou de la Colombie-Britannique: 2000 km carrés de montagnes, de glaciers et de paysages lunaires entre Squamish et Whistler. La première journée nous a menés au lac Garibaldi, notre campement pour la nuit. Après une longue marche dans une forêt sans fin, on a eu droit à une vue hallucinante sur cette grande étendue d'eau turquoise dans laquelle se miraient toutes les montagnes des alentours. Mettons que ça commençait bien!

Lac Garibaldi, juste avant l'arrivée des étoiles

Le lendemain on a marché sur Panorama Ridge, une superbe arête qui offre une vue à 360 degrés sur les environs. Je n'ai rien remarqué avant d'arriver au sommet, concentrée que j'étais sur mes jambes qui calaient dans la neige parfois jusqu'aux genoux. On avait des guêtres, mais pas de raquettes, alors on a monté lentement, mais sûrement. En haut, on a dit "oh!" et "ah!" pendant un bon 15 minutes.

Montée plus ardue que prévu!

Lac Garibaldi, vu de Panorama Ridge

Black Tusk, vu de Panorama Ridge

Malheureusement on n'avait que trois jours et il fallait déjà revenir sur nos pas le lendemain. Alors on est repassés de l'hiver à l'automne et j'ai rangé ma tuque entre le huitième et le septième kilomètre.

Le paradis est à Gulf Islands

2008-09-05T14:56:00.013-07:00

Je suis fascinée par le nombre d'îles qui se trouvent sur la côte Ouest. C'est la débandade à quelques kilomètres du continent: des îles partout!

Gulf Islands

Varech

On a profité d'un long week-end pour explorer les Gulf Islands, qui se trouvent à mi-chemin entre la côte sud de la Colombie-Britannique et l'île de Vancouver. À Mayne Island on a trouvé le campement parfait au bord de l'eau, avec une douche - une vraie avec eau chaude - en plein air! Imaginez-vous dans votre plus simple appareil en train de vous savonner le dessous de bras en regardant la mer...

Vue de notre camp de base à Mayne

Coucher de soleil de bienvenue à notre arrivée

De notre camp de base, on a pris un petit bateau pour aller faire du vélo à Salt Spring, une île pleine de belles côtes à descendre et (ouf!) à monter. Ce jour-là il y avait un marché d'artisans et de producteurs locaux. C'était visiblement LA journée de la semaine. On a attrapé un panier de prunes jaunes bien juteuses au passage.

Salt Spring

On a aussi fait du kayak entre les îles Mayne et Saturna. En cours de route on a croisé quelques phoques et une épave toute rouillée qui surgit de la mer à marée basse. Je n'ai de photos de ni l'un ni l'autre, j'avais peur de voir disparaître mon appareil photo dans les abysses du Pacifique...

Saturna

La totale

À notre retour sur le traversier vers Vancouver, le capitaine a transformé le trajet de trente minutes en une excursion d'une heure et demie: il y avait des orques partout! "Mesdames et messieurs, nous allons dévier de notre trajectoire habituelle pour vous permettre de les observer." Alors pendant que des touristes payaient 150 $ pour les poursuivre en zodiac, on a eu droit au plus gros show pour presque rien. Right on!

Orques

Paella et sable chaud

2008-07-31T08:13:00.059-07:00

Pause sangria à Barcelone avec des Québecois, des Irlandais et des Argentins rencontrés dans une auberge. Je pensais me reposer les pieds, mais la tornade espagnole nous a tous emportés, c'était inévitable. Il y a quelque chose dans l'air de Barcelone qui m'empêche de voir le temps passer et j'ai vu un autre lever de soleil sans être allée me coucher.

C'est donc à Valencia que j'ai repris mon souffle. Avec ses plages de sable fin, son quartier historique spectaculaire et une vie culturelle bouillonante, la troisième plus grande ville du pays m'a beaucoup plu. C'est là que serait née la fameuse paella, une audacieuse poêlée de riz et de légumes avec viande ou fruits de mer (ou les deux) assaisonnée avec talent. L'envie de lécher son assiette n'est jamais loin.

Valencia

À Tarragona, un peu plus au nord, les plages n'ont pas de fin et les falaises donnent au paysage une allure plus sauvage. La ville compte aussi plusieurs vestiges de l'empire romain qui font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. J'ai eu la chance d'arriver en début de soirée, au moment où le décor devient jaune, orangé, puis rouge... C'était magique, je ne savais plus où regarder.

Tarragona

Je suis ensuite repassée par Barcelone, le temps d'un week-end avec Niamh, qui venait me rejoindre de l'Irlande pour prendre une pause de la pluie. Deux heures d'avion, la chanceuse! Ça m'a permis de voir la ville sous un autre angle. On a loué des vélos oranges avec sièges ultra confortables pour aller voir les plus beaux monuments. On a aussi pris un téléphérique jusqu'en haut du mont Tibidabo, d'où on peut voir la ville et la côte méditerranéenne. C'est un peu une grosse farce. Un parc d'attractions est planté au sommet et s'impose dans toutes les photos qu'on veut prendre. C'est comme si une partie de la Ronde se trouvait sur le Mont Royal...

Parfait pour se faire sécher les cheveux

Avec Niamh

J'ai fini le voyage à la mer, juste en dessous de la frontière avec la France. À Cadaquès, un village de pêcheurs aux airs de Grèce, j'ai loué un vélo électrique (à 35C, c'est un must!) pour me rendre au Cap de Creus, une péninsule colorée où les cactus côtoient la mer. C'est très agréable d'avoir si chaud et de savoir qu'on peut aller se rafraîchir dans l'eau à tout moment.

Cadaquès

Cap de Creus

Détour à L'Estartit, qui - on m'avait prévenue - est un genre d'Old Orchard Beach, mais même les vendeux de t-shirts n'allaient pas m'empêcher d'aller pagayer dans les îles Medes, un moment que j'attendais depuis longtemps.

À moins d'un kilomètre de la côte, les sept îlots de cette réserve marine sont habités par une foule d'oiseaux, de poissons et de coraux. J'y ai fait ma plus belle sortie de kayak à ce jour. On a fait le tour de l'archipel, visité des grottes, nagé dans l'eau turquoise, surfé sur quelques bonnes vagues au retour, quand le vent s'est mis de la partie... J'aurais pris une couple d'autres journées comme celle-là.

L'Estartit

Iles Medes

Montagnes espagnoles, prise deux

2008-07-25T23:33:00.037-07:00

Pas de chance avec la météo dans les Pyrénées, et je n'ai pas la patience d'attendre. Un train de nuit m'emmène dans la cordillère Cantabrica, dans le nord-ouest. Je vais marcher quelques jours dans le parc Picos de Europa: 646 km carrés de grands pics de calcaire taillés par les glaciers il y a très, très longtemps.

Il pleut quand j'arrive (décidément!), mais deux jours plus tard je suis enfin à l'entrée du parc sous un beau ciel bleu. La foule est grande dans la vallée, mais je me retrouve vite seule avec les vaches à mesure que je m'enfonce dans les pâturages qui sont au pied des montagnes. En trois heures de montée constante je passe de la verdure au roc. Le spectacle qui m'attend en fin de journée sur un petit col me laisse sans voix.

Le ciel est enfin de mon côté

Vue sur le massif central de Picos de Europa

Une coche au-dessus du camping Ste-Madeleine

Au refuge Vega de Ario, près de mon site de camping, il y a Pedro, la quarantaine avancée, assis au soleil les mains dans la face. Son cheval broute, son chien cherche l'ombre et le gardien du refuge a vraiment l'air en peine. Je vais le saluer et lui demander à quelle heure on peut souper.

-Bah. Sûrement pas avant 22 h, et ça c'est s'il reste de la lasagne, j'ai un groupe de 23 spéologues à nourrir.

Ça va pas bien, pour lui comme pour moi, parce que dans mon sac, j'ai des déjeuners et des lunchs.

-As-tu besoin d'aide? Franchement, j'ai rien d'autre à faire à part lire dans ma tente...

Je pense, en toute humilité, que j'ai fait sa journée. On a cuisiné toute la soirée en écoutant son vieux radio cracher du Tom Waits, et j'ai eu droit à ma lasagne avec du vin du pays. C'est pas souvent qu'on mange aussi bien en trek!

Le lendemain, j'ai marché un bon sept heures sur une moraine dans le canal de Trea - parfois debout, parfois sur les fesses. Le dénivelé était assez intense et la moraine était interminable. Je me suis souvent demandé si j'étais dans le bon couloir et il a fallu que je cherche un peu en fin de journée pour trouver la "sortie" vers le canyon où je me dirigeais. J'ai peut-être besoin d'aiguiser mes compétences en navigation...

Vue du Canal de Trea

Pas fâchée de marcher à l'ombre

Au bout de la journée m'attendait Caín, un village drôlement tranquille. J'avais le dortoir de l'auberge pour moi toute seule et le bruit d'une rivière pour m'endormir - même si j'en avais pas vraiment besoin!

Caín

J'ai passé ma troisième journée à longer la gorge de la rivière Cares, sur un sentier large d'environ 1,5 m (d'un côté, les montagnes, de l'autre le vide, et en bas, la rivière, qui a l'air toute petite). Des montagnards m'avaient dit, à la blague, que j'allais voir un feu de circulation à une intersection, et sérieusement, ça ne serait pas inutile. Le sentier est décidément populaire. Et c'est tout à son honneur.

Gorge de la rivière Cares

Quand je suis arrivée à Arenas de Cabrales, un autre grain de sable sur la map espagnole, un grand vent s'est levé et le soleil est passé derrière un voile gris-noir en moins d'une demi-heure. ll a plu le lendemain et le surlendemain et je manquais de temps pour attendre que ça passe, alors je suis sortie des montagnes, mais avec la ferme intention d'y revenir un jour, car je n'ai pas le sentiment d'avoir fini ma mission.

Arenas de Cabrales

Caramba!

2008-07-18T05:18:00.081-07:00

C'est l'histoire d'une fille qui s'en allait dans le nord de l'Inde et qui se retrouve en Espagne. Des circonstances incontrôlables ont mis fin à notre beau projet, mais l'Inde reste définitivement sur ma liste (quand tu voudras, Marie!).

J'avais quand même l'Inde assez loin quand je suis arrivée à Barcelone, ma destination de remplacement. Pour tout dire, mes rêves d'Himalaya ont vite été remplacés par une obsession pour la sangria locale. À 33 C pas de vent, on ne pense qu'à ça. J'ai donc étanché ma soif et adopté le rythme d'ici: avant-midi actif (parce qu'il fait moins chaud), sieste l'après-midi et vraie vie à partir de 21h, quand l'air devient un peu plus respirable. Quand on vient de Montmagny, on trouve ça très exotique. Ici, ce n'est que la norme.

Barcelone, capitale de la Catalogne, est un petit bijou avec ses bâtiments de l'époque médiévale et ceux issus du courant moderniste. L'architecte Antoni Gaudi est une icône ici. Il a notamment créé la Sagrada Familia, une cathédrale monstre que je n'ai pas réussi à photographier à sa juste valeur. L'artiste a quitté ce monde en 1926, frappé par un tramway - selon la légende, c'était au moment où il reculait dans la rue pour regarder son oeuvre, le pauvre. La construction se poursuit toujours et devrait prendre fin en 2030. Ci-dessous: autres oeuvres de Gaudi

Parc Güell

Parc Güell

Maison La Pedrera

Je suis ravie de mon contact avec les Espagnols. Je découvre des gens courtois au sens de l'humour aiguisé. J'aime aussi leur esprit grégaire. Un soir où j'allais voir DJ Tiesto, j'ai demandé à deux filles d'ici comment me rendre à l'événement. "Ben justement, on y va, tu peux venir avec nous!" Nous, c'était en fait une bonne vingtaine d'amis, qui m'ont traitée comme une des leurs. J'ai beaucoup apprécié cet accueil, qui a compensé le manque de punch de la prestation du DJ. C'est bien plus les joyeux lurons qui m'accompagnaient qui ont fait ma soirée!

La grand-messe!

Après deux nuits blanches sur cinq, j'ai mis le cap sur les Pyrénées pour prendre une bouffée d'air frais. J'ai fait mes provisions à Torla, un joli village fait entièrement de pierres et encerclé de massifs impressionnants. J'avais prévu un trek de quatre jours qui m'emmènerait jusqu'à Panticosa, mais au deuxième jour, des nuages gris-noirs sont arrivés en même temps que moi sur un col que j'avais mis une demi-journée à atteindre. On m'avait bien prévenue de ne pas sous-estimer la puissance d'un orage potentiel dans les Pyrénées, alors j'ai retraversé la vallée de l'Otal en sens inverse et je suis retournée planter ma tente au même endroit que la veille à Bujaruelo. Le lendemain, le ciel s'est couvert davantage et la fenêtre que j'avais pour explorer les montagnes s'est vite refermée. Bilan: trois ou quatre bonnes ampoules.

Torla

Monte Perdido

Vallée de l'Otal

Col Tendenera. Mon destin a changé à 15 h.

Ciel explosif du lendemain (Monte Perdido)

Vancouver a faim

2008-03-30T08:57:00.017-07:00

Un vieil homme à la barbe jaunie parle à un ami imaginaire sur le trottoir. Une jeune femme frêle enroulée dans une couverture de laine tend la main aux passants pressés. Trois ou quatre jeunes ont élu domicile au pied du pont que je vois par la grande fenêtre de notre salon. Certains ont un chien; c'est le meilleur ami de l'homme la nuit, quand il fait zéro.

On apprenait récemment que le nombre de sans-abris a presque doublé à Vancouver depuis cinq ans. Avec ses hivers doux, la plupart du temps sans neige, c'est de loin la ville canadienne la plus populaire auprès de ceux qui vivent dans la rue. Je trouvais qu'ils étaient nombreux à Montréal, mais je n'avais encore rien vu. C'est ce qui m'a le plus frappée à mon arrivée, il y a deux mois. Du coup j'ai eu envie de faire une grosse fournée de biscuits et d'en donner à tout le monde. Il y a tellement de gens qui ont faim.

Notre quartier est un bon endroit pour observer l'écart entre les riches et les pauvres. Du côté ouest de Main Street, des tonnes de gratte-ciels aux condos hors de prix. Du côté est, des bâtiments abandonnés et un grand terrain vague. Notre chez-nous, un immeuble construit en 2005, est à cheval entre ces deux univers. Et juste à côté du quartier chinois. Ça ne manque pas de couleurs dans le coin!

La fièvre des Jeux olympiques de 2010 fait aussi beaucoup jaser. Les dizaines de grues qui dominent actuellement le paysage jurent un peu avec les montagnes et la mer, mais les retombées économiques qu'on attend de cet événement font beaucoup d'heureux. À commencer par les promoteurs immobiliers. Lorsqu'un événement de cette taille a lieu, on se demande souvent s'il restera des miettes pour les plus démunis. Le comité organisateur des Jeux a fait preuve d'audace en ajoutant le développement durable aux valeurs qu'il entend promouvoir. Avec les gouvernements fédéral, provincial et municipal, le comité s'est notamment engagé à respecter 37 engagements pour l’adoption de pratiques inclusives à l’égard de la population des quartiers défavorisés. C'est une première dans l'histoire de l'olympisme. Un gros bravo.

Construction du village olympique

Vancouver, c'est aussi le royaume de la pluie. Mais jusqu'à maintenant, rien de très déprimant. J'ai regardé vos photos de maisons cachées par huit pieds de neige avec un drôle de sentiment! "Qu'est-ce que tu as fait ce week-end?", me demande ma mère au téléphone. Mon père vient de passer deux heures à pelleter son entrée, je me sens tout à coup cheap de lui dire que j'ai fait mon jogging en t-shirt et que j'ai lu mon roman sur une terrasse.

Smith Rock

2007-12-14T07:27:00.007-08:00

En Oregon pour un contrat, Hugues m'a invitée à le rejoindre à Smith Rock pour une semaine d'escalade. On savait qu'il ferait froid, mais on ne savait pas qu'il ferait froid comme ça! On a eu beau faire l'hélicoptère avec les bras et mettre des sachets chauffants dans nos sacs de craie, on s'est gelé doigts et orteils du début à la fin.

On a campé les deux premières nuits et on a passé le reste du voyage dans un motel local. Il a tellement plu le deuxième soir que notre tente baignait dans un ruisseau le lendemain. Il a aussi neigé. Il a même grêlé un peu, juste au moment où Hugues finissait le premier pitch de Monkey Face, LA longue voie à faire dans le coin... Un peu abasourdis par ce changement de météo soudain, on a abdiqué et passé le reste de l'après-midi à regarder des films. Parfois, il vaut mieux ne pas s'obstiner.

Froid!

On avait quand même la tête dure, parce que depuis quelques mois, l'entraînement donnait de bons résultats. Je commençais enfin à être plus confiante en lead et je me sentais prête à faire quelque chose d'un peu plus dur que d'habitude. Depuis notre arrivée, j'avais l'oeil sur le premier pitch de Nine Gallon Buckets (5.9), alors le jour où le soleil est ressorti, je me suis pas posé de questions. Ça a fait ma semaine.

On a rencontré un grimpeur qui n'a pas froid aux yeux, qui fait du solo et du highline (avec protection). Pendant notre séjour, il a installé sa sangle entre Monkey Face et la paroi d'en face pour faire un aller-retour sans trop de mal, sous les yeux nerveux de la vingtaine de personnes qui le regardaient. On a tous poussé un gros cri de joie après son dernier pas. J'ai trouvé ça difficile de le regarder, c'est quelque chose que je n'aurais jamais les couilles de faire, et son dernier pas était comme un grand soulagement pour moi. Quelle audace!

Highline sur Monkey Face

Soirée parfaite

À GO on continue

2007-03-14T11:23:00.020-07:00

Je suis en terrain connu en Équateur, mais c'est une redécouverte, car ma première visite date de 1999. À cheval entre le tiers-monde et la modernité, le pays mange de la misère depuis que la monnaie nationale, le sucre, a été remplacée par le dollar américain. L'inflation a atteint des sommets inquiétants au début du processus (46% en 2001) pour ensuite se stabiliser autour de 10%. Résultat: un gros 70% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Pour les touristes, ça reste une belle aubaine. À peu près tout ce qui se mange coûte 1$ ou 2$, et un dodo à l'hôtel dépasse rarement 10 $ - je ne vous parle pas d'un dortoir qui sent la robine, mais d'une chambre privée avec eau chaude et télé.

Quito colonial

À Quito, j'ai été reçue avec un sourire grand comme ça. Il appartient à Linda, une Québécoise qui vit là depuis 20 ans avec mari et enfants. J'ai vécu parmi eux pendant trois jours, le temps de faire des images et d'attacher les ficelles de mes deux dernières semaines. Je ne les remercierai jamais assez pour l'accueil chaleureux qu'ils m'ont réservé. J'ai même eu droit à de la lasagne au thon et à du pudding au chocolat. En fin de parcours, mes papilles gustatives apprécient cette alternative au riz + patates + oeuf frit. Un gros merci!

Linda et Johnny

Mon équipement de plein air est officiellement dans le fond de mon sac jusqu'à la fin. J'ai beaucoup hésité entre un circuit dans les Andes et un séjour plus relax à une altitude décente, mais je pense que la réponse était évidente: il me reste peu de temps et les événements des dernières semaines m'ont sapé beaucoup d'énergie. J'ai plus le goût d'un hamac que d'une paire de bottes.

À la recherche des marchés les plus cool pour un projet de livre qui me trotte dans la tête, je suis passée par Otavalo, où le marché du weekend est grandiose. Je me suis ensuite rendue à Saquisili, où on trouve l'un des plus grands marchés du pays - ou plutôt, sept places publiques qui se transforment en fourmilières au lever du jour. Des heures de plaisir.

Chapeaux de Panama, Otavalo

Otavalo

Saquisili

À Cuenca, les vestiges de la colonisation sont omniprésents. Jamais vu autant d'églises au kilomètre carré. L'écart entre les riches et les pauvres est aussi très frappant. À deux pas des cafés branchés, des mamitas à cinq épaisseurs de jupes vendent leurs légumes et leurs petits pains dans la rue. Cette ville me fascine et j'y erre sans but tous les matins. Quand l'averse quotidienne de 14 h arrive (c'est la saison des pluies, le ciel est réglé comme une horloge), je sais qu'il est temps de rentrer faire la sieste, histoire d'être en forme pour boire des mojitos avec Ria (Colombie-Britannique) et Lydie (France), mes super colocs de dortoir.

Cuenca

Ce matin dans la rue, j'entends: "Es gringa o no?" (Elle est gringa ou pas?) Le papa, la maman et les deux enfants m'observent et font des paris. Mes yeux noirs leur donnent des doutes alors je passe leur dire la bonne réponse. Ah ben! Une gringa qui parle espagnol! C'était leur premier choc culturel. Ça les a bien fait rire.

Je termine mon voyage là où je l'ai commencé: à Trujillo, au Pérou, avec mes amis de SKIP. Depuis que j'ai quitté l'endroit l'été dernier, de nouveaux locaux ont été construits et la maison des bénévoles est pleine à craquer. Les enfants sont toujours aussi charmants. Peut-être que je reviendrai un jour, c'est très tentant. Mais pour l'instant, je rêve surtout de mettre mon linge dans des tiroirs, de dormir dans MON lit, de voir ma famille, mes amis, de manger des toasts au beurre d'arachide pour déjeuner... Je suis prête à rentrer.

"Parkée" à Bogota

2007-03-14T09:33:00.007-07:00

Mon père a toujours dit que ses filles ont "une bonne étoile". Moi j'ai toujours dit qu'on fait sa chance. Mais là, c'est papa qui gagne: avec tous les petits miracles auxquels j'ai assisté cette semaine, il y a une bonne vibration qui s'occupe de moi quelque part.

J'ai finalement obtenu un passeport temporaire après quatre jours de patience. J'ai aussi convaincu Western Union de me donner l'argent que mes parents m'envoyaient même si je n'avais aucune carte d'identité à montrer. À Bogota, un artiste m'a prêté un appareil photo en échange de quelques leçons de français: j'ai pu refaire la moitié des images que j'avais perdues. Et trois jours plus tard, la police a retrouvé MON appareil photo! À part des traces de doigts bien gras sur la lentille, rien de grave. J'ai de la veine.

J'aurai donc passé deux semaines à Bogota: une de plein gré, une autre à remplir des papiers et à passer des coups de fil. J'ai quand même eu le temps d'apprécier la capitale, ses places publiques colossales et ses mets étranges - comme l'arepa, une galette de maïs frite et farcie de fromage, et la salade de fruits locale, garnie de fromage râpé, yogourt et crème glacée. C'est... particulier.

Me suis aussi faufilée dans une manifestation anti-Bush (il était en tournée sud-américaine). Je m'attendais à voir des gaz lacrimogènes et des clôtures qui tombent, mais sur la Plaza Bolivar, c'était plutôt tranquille. Les leaders scandaient des slogans au micro et la foule répétait en faisant danser des drapeaux. À ce qu'on m'a dit, c'est plutôt dans les universités que la police a eu des problèmes.

La Calanderia

"Dehors, Bush!"

Maintenant, si vous le permettez, je sacre mon camp d'ici... Tant pis pour l'empreinte de carbone, je traverse en Équateur en avion. L'idée de reprendre le même bus dans la même direction que la semaine dernière me met mal à l'aise.

Una monton de gracias a la familia de Cabeto: Marcia, Ana & Ivan, Alicia & Orlando, y sus hijos y hijas. Nunca olvidaré su generosidad y siempre seran bienvenidos en mí casa! Un abrazo grande a todos.

Attentat raté

2007-03-04T20:22:00.005-08:00

La Colombie. Oui, il y a des policiers en uniforme kaki avec mitraillette sous le bras au coin des rues. Non, il n'explose pas de bombes à toutes les cinq minutes. Oui, c'est suicidaire de se promener dans la jungle le soir sur le bord de la frontière. Non, ce n'est pas le genre de place que je fréquente. Et sur la route dite "principale", qui relie la côte Pacifique à la cordillère des Andes jusqu'à la frontière avec l'Équateur, les Colombiens vivent leur quotidien paisiblement, dans un pays où la guérilla n'achale pas ceux qui n'achalent pas la guérilla.

Plaza Bolivar

Mercado Milagros

Mercado Paloquemao

Quartier La Calanderia

J'ai commencé par quatre jours à Bogota pour prendre le pouls. Surprise: à mon auberge, il y avait aussi Jimi et Rod, respectivement de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, que j'avais connus cet hiver en Uruguay. Les nuits ont été longues et les journées ont été courtes! Mes deux amis sont plus endurcis aux fiestas que moi. On a bien rigolé, le manque de sommeil aidant.

Les fruits sont particulièrement impressionnants ici. Et plus ils sont laids, plus ça goûte bon! Depuis mon arrivée, j'achète des fruits que je n'ai jamais vus et j'apprends à les apprêter. Je n'ai pas encore réussi à couper un pitaya sur le sens du monde.

J'ai plus de succès avec les litchis et les raisins

Voulez-vous vraiment savoir la suite? La semaine dernière j'ai quitté Bogota en bus pour me rendre dans le sud. En chemin, mon voisin de siège avait le goût de jaser, mais pas moi, alors je répondais vaguement à ses questions et je replongeais dans mon livre. Je suis quand même polie, et j'ai appris chez les latinos que le partage est sacré, alors quand j'ai sorti mes raisins secs, je lui en ai offert. Et quand il a sorti deux petits jus d'orange en boîte, un pour lui, un pour moi, j'ai dit super, merci. Il faisait une de ces chaleurs et j'avais très soif.

Ensuite je me suis réveillée sur un lit d'hôpital, une seringue dans le bras, quatre faces au-dessus de moi, la tête pesante, la nausée... On m'a dit que j'ai été droguée à la scopolamine, que le gars est parti avec mon passeport, mon argent, mes cartes bancaires, mon appareil photo (et mes images des deux dernières semaines, merde!), et que j'ai passé 48 heures dans un état comateux. Je ne me souviens de rien. C'est très frustrant de savoir qu'on m'a emmenée à la police, posé des questions, emmenée à l'hôpital, déshabillée, couchée et branchée à un sérum sans que j'en ai connaissance. J'en dois toute une à Sebastian, un contact de CouchSurfing dont le numéro de téléphone était dans mon journal. Quand la police l'a appelé et m'a fait parler au téléphone (mon discours ne tenait pas debout), il a compris que ça n'allait pas. C'est lui qui leur a dit de m'envoyer à l'hôpital, parce qu'apparemment, on s'apprêtait à me faire passer la nuit au poste. Wow.

Mais les Colombiens ne sont pas tous des cons. L'hôpital m'a chargé zéro peso (de toute façon je n'avais plus rien!), un policier m'a accompagnée à ma sortie et pendant ma série de coups de fils à la banque et à l'assureur, la compagnie de transport m'a renvoyée à Bogota gratuitement avec un peu d'argent de poche, et la famille d'un ami m'a accueillie comme si j'étais moi aussi une Suarez-Escobar. Ils m'ont hébergée, nourrie, emmenée en balade du dimanche avec une trâlée d'oncles, de tantes et de cousins, et puis j'ai réalisé qu'après tout, j'ai au moins le plus important: je suis en vie!

Le papa Escobar m'a dédié la prière familiale ce matin. Il paraît que je suis bénie de bord en bord et que je peux continuer ma route l'âme en paix. Ici, on aime tout le monde "igual". Et ça m'a fait beaucoup de bien. L'ambassade du plusse-meilleur-pays-du-monde bénira-t-elle ma demande de passeport d'urgence demain matin pour que je puisse savourer les 20 jours qu'il me reste? La suite bientôt - j'espère!

Histoires des pays d'en haut

2007-03-04T19:54:00.007-08:00

- ¿De donde eres? (D'où viens-tu?)
- De Canadá (Du Canada)
- Aaaaaaaaah! Canadá! Muy grande!

Fiou! Mais ton Argentine aussi elle est grande mon ami.

À mon arrivée il y a quelques semaines, je me suis arrêtée dans la province de Salta, au nord, pour une petite tournée en vélo. J'avais prévu partir cinq jours, mais des pluies diluviennes ont causé des inondations et des fermetures de routes qui m'ont obligée à rentrer à Salta au matin du troisième jour. J'ai quand même eu le temps de me rendre au milieu de nulle part en traversant un grand désert hyper coloré. Il faisait beau, il faisait chaud et la route s'étendait à l'infini devant moi. J'étais un peu déçue au départ qu'on m'ait donné un vélo de montagne pesant, mais j'ai compris pourquoi quand je suis passée de la route principale aux routes secondaires: gravier, trous, poussière et relief de planche à lessive qui engourdit les bras... Mettons que les pneus de route n'auraient pas tenu longtemps.

Et une bonne côte de montée, une!

Désert

Fin de l'asphalte

Cachi

Deux mois plus tard, après mes batailles contre le vent patagonien, je suis retournée dans le nord pour relaxer sous le soleil dans la province de Jujuy. À deux pas de la frontière avec la Bolivie, c'est un autre monde. Je voulais m'insérer dans l'ambiance du carnaval sud-américain, mais je suis arrivée un jour trop tard. Il ne restait que des traces de la fête: quelques confetti dans la rue, deux ou trois bombonnes de neige artificielle, et de temps en temps, des ados qui me lançaient leurs dernières ballounes pleines d'eau. Sur la dizaine que j'ai reçues, une seule a explosé, sur la fesse droite. Ça les a bien fait rire.

Pendant mon séjour je me suis promenée dans la quebrada Humahuaca. Une quebrada, c'est un ravage de la nature - un lit de rivière à sec ou une grosse crevasse - qui s'étend sur des dizaines de kilomètres. À Humahuaca, les montagnes sont rouges, jaunes, orangées, grises, mauve, vert lime... On ne sait plus où regarder! Dans ce coin de l'Argentine, les Espagnols ont mis 80 ans à conquérir les Incas, qui connaissaient trop bien le territoire pour se laisser attraper. Même armés de cossins faits à la main, ils ont fait suer les Blancs de toutes sortes de manières ingénieuses. La légende dit même qu'ils habillaient les cactus pour que de loin, l'ennemi ait l'impression qu'une armée est en chemin. Pas fous les Incas.

Potins patagoniens

2007-02-15T11:56:00.025-08:00

Un matin en Patagonie: tu te réveilles au son du vent qui brasse ta tente. Tu déjeunes: une averse. Tu laves la vaisselle: un arc-en-ciel. Tu mets tes bottes: une éclaircie. Tu sors pour ta journée de marche: le vent te dépeigne, une goutte de pluie te tombe sur le nez, un gros nuage noir laisse passer deux rayons de soleil. Il n'est pas encore midi!

J'avais un mois et demi pour traverser l'Argentine et j'ai choisi de le faire à coups de treks, histoire de me dégourdir les pattes entre les trajets d'autobus interminables. On m'avait prévenue, mais j'en suis encore abasourdie: il n'y a rien entre deux villes. RIEN! Dans la pampa, quelques buissons qui poussent tout croche, des moutons qui broutent, et c'est tout. Le paysage est hypnotique.

Dans la région de Mendoza, j'ai marché quatre jours autour de l'Aconcagua, la plus haute montagne du continent (6900 m). En chemin j'ai rencontré des braves qui s'en allaient au sommet, et d'autres qui en revenaient. L'un d'eux a perdu la vue du côté droit à 300 mètres du sommet. Il voulait tellement continuer - en altitude on perd du jugement - mais son guide l'a renvoyé en bas, où il a finalement retrouvé la vue, mais pas la bonne humeur. Quant à moi, j'ai été bénie des dieux par un superbe ciel bleu du début à la fin. Ce n'était qu'un répit avant la vraie Patagonie.

À mi-chemin entre Confluencia et Plaza Francia

Sol argileux... C'est la première fois que je vois ça en milieu alpin.

L'Aconcagua. Que dire de plus!

Dans la région des lacs, près de Bariloche, j'ai opté pour la version écourtée de la traverse du parc Nahuel Huapi, un superbe trek de quatre jours aux paysages grandioses. Le terrain était assez exigeant, en particulier le 3e jour, où la descente d'un col vers le lac Jakob se fait dans un pierrier sans fin. Il y avait aussi amplement de neige et de boue. Mais il y avait surtout des lacs glaciaires impressionnants et des parois partout. J'espère avoir l'occasion de faire le reste du trek un jour.

Avant de filer vers le sud, je suis passée par El Bolsón, un petit bijou de ville hippie. C'est sûrement là qu'on trouve la plus grande concentration de rhastas et de vieux bazous!

Asado, Bariloche

Laguna Toncek, refugio Frey

Jour 1 au refugio Frey: fait chaud!

Jour 3: Dernier col avant le refugio Jakob

El Bolsón

Mon grand coup de coeur, c'est El Chaltén, une municipalité fondée il y a 10 ans pour empêcher le Chili de s'étendre. Il m'a fallu 35 heures de bus et un dodo dans une gare pour m'y rendre, mais c'était peu payer pour marcher au pied du Fitz Roy et du Cerro Torre. Je laisse les images vous raconter...

El Chaltén

Glacier Piedras Blancas

Fitz Roy

Cerro Torre et Fitz Roy sans nuages... Rare!

À Calafate, j'ai pu admirer l'hallucinant glacier Perito Moreno sous toutes ses coutures avec Niamh (Irlande), Klaas (Hollande) et Claudia (Allemagne), rencontrés à El Chaltén. On est d'abord montés au Cerro de las Estrellas par un sentier mal balisé dont on a fini par perdre la trace, ce qui nous a obligés à grimper la montagne en ligne droite comme des chèvres. La pluie, le vent et les nuages ont caché une grande partie du paysage, mais on a eu droit à une vue panoramique du glacier et à un arc-en-ciel sur ciel gris. Plus tard - et plus bas! - on a observé le glacier dans un face à face qui a duré quatre heures. Je n'ai pas bougé d'un poil: 14 km de long, 5 km de large, 60 mètres de haut, des pans de glace géants qui se détachent toutes les dix minutes pour plonger dans un lac couleur Windex... Pour rendre hommage à cette beauté de la nature, on a siroté un Malbec à ses pieds.

Vue du Cerro las Estrellas

Perito Moreno

J'ai ensuite fait un détour au Chili pour parcourir le fameux W à Torres del Paine. Là, le climat est très patagonien! Je me suis battue contre le vent et j'ai joué à la cachette avec les averses pendant quatre jours. Au cinquième et dernier jour, les montagnes étaient dans une épaisse brume, et mes sinus aussi, à cause d'une grippe de gars, alors j'ai abdiqué et il manque une petite patte à mon W... C'était quand même une superbe rando.

Jour 1: un orage en commençant

Glacier Francia

Jour 3: première fois que je vois le top des montagnes

Les tours, entrevues l'avant-dernier jour

Je vous écris d'Ushuaia, qui s'autoproclame "ville la plus au sud du monde". C'est un grand débat: plus au sud, il y a Puerto Williams, sur l'île Navarino (Chili), mais avec ses 2500 habitants, le village ne fait pas le poids. C'est beau ici: on a la face dans le canal Beagle et sur la fin de la Cordillère des Andes. Les maisons sont lilas, jaune banane et vert lime.

Ushuaia la nuit

Canal Beagle

Dans quelques jours c'est fini le froid. Je retourne dans le nord de l'Argentine pour visiter Jujuy, qui est en plein carnaval en ce moment - quatre heures d'avion au lieu de cinquante heures d'autobus, Dieu merci! Et après c'est l'heure du dessert, je finis mon voyage en Colombie et en Équateur pour un dernier blitz de photos. Je vous reparle les sandales aux pieds.

Trois semaines zen

2007-01-01T10:05:00.017-08:00

"Qu'est-ce que tu vas faire trois semaines ici? Y'a rien!" C'est ma première journée en Uruguay et c'est comme ça qu'un gars de la place m'encourage à visiter son beau pays. "C'est petit, et puis c'est vraiment tranquille..." Parfait. J'ai eu mon quota de pollution de l'autre côté du Rio de la Plata, c'est l'heure de remplir mes poumons d'air frais et mes oreilles de silence. J'ai tout de même abandonné l'idée d'une grande virée à vélo: il fait rarement moins de 30º Celcius en ce moment, ce serait un peu maso.

À Montevideo, tout est ordonné, propre et fonctionnel. Un genre d'Ottawa, mais à l'heure des latinos: ici comme en Argentine, on vit de midi à minuit. J'ai passé la majeure partie de mon temps dans la Ciudad Vieja - la "vieille ville" - entre les tables d'un marché aux puces et les artisans hippie. Malgré la chaleur et l'humidité accablantes, tout le monde boit son maté, une infusion d'herbes amères qui se sirote du matin au soir. Les Uruguayens (et les Argentins) ont toujours leur tasse en main et leur Thermos d'eau chaude sous le bras, pour les refills. On m'a initiée au rituel, mais je n'ai pas pu cacher mes grimaces. On est loin de la camomille!

Après quelques jours dans une auberge, j'ai été accueillie à bras ouverts par Gonzalo, un adepte de CouchSurfing qui m'a littéralement laissé son appartement pendant trois jours et qui m'a aussi prêté son vélo. C'était ma première expérience avec ce réseau et ce ne sera certainement pas la dernière. Quelle générosité!

Montevideo

La Ciudad Vieja, un dimanche matin trop chaud

J'ai beaucoup aimé Colonia del Sacramento, une petite ville plus à l'ouest fondée en 1680 par des Portuguais et qui fait partie du patrimoine culturel de l'UNESCO. Un gros festival de couleurs et de textures.

Colonia del Sacramento

J'ai ensuite filé vers l'est jusqu'à Punta del Diablo, Valizas et Cabo Polonio. Dans ces villages de pêcheurs, le temps s'est arrêté, et moi aussi. Lire au soleil, se faire fouetter par les vagues, compter les étoiles, faire des photos au lever du jour et rentrer faire la sieste après... La grosse vie sale! Le stress est un concept inexistant dans ces petits paradis. Les pêcheurs qui sont partis en mer à l'aube coulent des après-midis tranquilles en sirotant un maté. Les surfeurs taquinent les vagues, les enfants jouent avec les crabes, les chiens dorment à l'ombre et le bruit des vagues vous emporte chaque nuit dans un sommeil profond. J'aime.

Barra de Valizas

Cabo Polonio

Punta del Diablo

C'est à Valizas que j'ai passé Noël. Avec Hugues, un ami d'Hawkesbury qui cherchait le soleil après dix jours en Antarctique. Pas de sucre à la crème au réveillon, mais on avait quand même du bon poisson et du vin du pays. On pensait trouver une fête quelque part au village, mais tout était mort: ici on fête en famille autour d'un asado (l'équivalent de notre barbecue).

Joyeux Noël!

Retour à Buenos Aires pour le Jour de l'an. On a voulu fêter en même temps que vous, mais la plupart des bars ouvraient bien après le saut de l'année. Sauf à San Telmo, le quartier des touristes. C'était hilarant, les gringos cherchaient désespérément où aller boire. Le feu a finalement pris vers 2 h quand trois ados percussionnistes sont venus animer la Plaza Dorrego. En deux minutes tout le monde était en transe autour d'eux, y compris moi, y compris des enfants de 5 ans, y compris un petit vieux de 75 ans en chemise blanche bien rentrée dans ses pantalons. Je regrettais d'avoir laissé mon appareil photo à l'hôtel.

Je pars demain pour la Patagonie, avec tente, tuque, mitaines. Je vais aller perdre mon bronzage avant de rentrer à la maison :-)

La vie la nuit

2006-12-04T05:21:00.021-08:00

Qu'est-ce qui s'est passé? Sais pas. J'ai posé le pied à Buenos Aires il y a un mois, et puis, blackout. J'ai des souvenirs pêle-mêle de vins exquis, de danseurs de tango en transe, d'un rave dans le gazon avec 50 000 personnes, de pâtisseries qui fondent dans la bouche, de manifs qui font damner les chauffeurs de taxi... Cette ville est un ouragan et j'en sors dépeignée! Et heureuse d'avoir autant vécu en aussi peu de temps.

Dans le Subte (métro)

Retour dans le temps

L'oiseau matinal en moi a relevé le défi de la vie nocturne. Je me suis battue un brin au départ pour garder un rythme de sommeil "normal", mais à quoi bon se lever à 8 h quand les rues sont désertes jusqu'à midi? J'ai vite abandonné.

J'ai beaucoup aimé les danseurs de tango qui volent littéralement sur la scène du Café Tortoni, le rendez-vous du jet set en ville. Ces artistes sont des athlètes doublés d'une sensibilité extrême. Leurs sourcils se froncent et leurs bouches se tordent de mélancolie tandis que leurs jambes les transportent d'un bout à l'autre de la scène avec une grâce monumentale. Une mention speciale aux danseuses, qui se déplacent avec des talons de 10 cm avec une aisance qui me mystifie.

Souliers dans lesquels je serais très malheureuse!

Danseurs de tango à la Plaza Dorrego

Buenos Aires, c'est aussi de l'architecture grandiose. Dans le quartier portuaire de La Boca, les maisons colorées rappellent celles des Îles-de-la-Madeleine, des murs entiers sont couverts de fresques et des personnages grandeur nature nous regardent de leurs balcons. Au centre-ville, la Casa Rosada (d'où les Peron avaient l'habitude de s'adresser au peuple), l'immense Plaza de Mayo et le Theatro Colon respirent l'élégance et l'esprit des grandeurs. Le cimetière de la Recoleta aussi. C'est là que reposent les grandes figures du pays, et c'est presque une petite ville en soi.

La Boca

Je garde aussi en tête les gens extraordinaires qui se sont trouvés sur ma route. Mes trois colocs fantastiques: Maral, la talentueuse prof de tango; Thomas, le guitariste zen; et Gaétan, l'incomparable photographe. Et puis Michaël, qui se tape un tour du monde à vélo en deux ans; Lili et Cédric, les tourtereaux eux aussi en tour du monde; Fred, le prof d'histoire qui rêve d'une sabbatique illimitée; André et Thil, deux Allemands qui manient l'espagnol avec la même aisance que les locaux. Sans oublier mon amie Julie, qui est assez folle pour partir de Granby et venir passer neuf jours ici avant de retourner au Québec les deux pieds dans la première neige.

Moi et Ju

Demain je prends un bateau pour l'Uruguay, un pays plat que j'aimerais parcourir en vélo - si je trouve l'équipement nécessaire!

Le gros luxe

2006-11-09T17:27:00.008-08:00

Je suis entrée à Buenos Aires comme un enfant dans un magasin de bonbons. Les yeux écarquillés, la mâchoire pendante, les glandes salivaires en feu. Du vrai café. Des fromages fins. De la crème glacée artisanale. Des pâtisseries. Du Malbec, du Cabernet, du Pinot noir, name it! Dans les salles de bain: du papier, du savon, deux robinets, un pour l'eau froide, un pour l'eau chaude. Suis-je en voyage ou à la maison?

San Telmo

Facturas (pâtisseries)

En attendant le train

Gâtée pourrie par autant de petites douceurs, je me suis incrustée dans la capitale argentine. J'y suis depuis dix jours et j'y resterai probablement jusqu'à la mi-décembre. Je partage une maison avec sa propriétaire et trois autres voyageurs. Mes vêtements ne sont plus dans mon sac à dos, mais dans un tiroir, et il y a une terrasse sur le toit quand j'ai envie de lire au soleil.

Après cinq mois en solitaire je renoue avec le plaisir d'avoir une vie sociale. Dernièrement j'ai retrouvé des amis de Toronto et de Vancouver, en plus de rencontrer quatre Français fantastiques avec qui j'ai vidé des bouteilles de vin sans regarder l'heure. Mon rythme biologique est un peu confus avec la vie nocturne qui s'impose ici. Le repas du soir commence rarement avant 22h et les bars sont encore ouverts quand le soleil se lève. Ma première nuit blanche m'a foutue par terre pendant deux jours, mais je vais m'habituer. Le secret est dans la sieste de l'après-midi.

Les Porteños (habitants de Buenos Aires) sont de bonne compagnie et savent faire la fête. Presque tout le monde qui a une propriété semble avoir un gros barbecue. Un party sans grillades, c'est comme un hiver canadien sans neige: impensable. Il faut aussi avoir un grand salon, parce que la plupart des fiestas tournent en séances de tango. C'est la première fois que je vois autant de gars savoir danser! Quelle élégance!

Party de tango dans notre salon: ma coloc Maral (prof de tango) et un ami

Photo Gaétan Priour

Des montagnes et du sel... ben du sel!

2006-10-19T13:29:00.011-07:00

Cette semaine, sur la place publique, je cherchais une poubelle pour ma pelure de pomme. "Donne, je vais la donner à mes cochons", me dit la mamita avec qui je partage un banc. Et elle glisse la pelure dans son sac. Je lui offre ensuite un morceau de mon fruit. Elle s'appête aussi à le glisser dans son sac. "Non madame, c'est pour vous, pas pour les cochons!" Elle m'a remercié... mais l'a quand même glissé dans son sac. Bon. Les petites bêtes ont faim, j'imagine.

C'est peut-être parce que les petites bêtes ont froid. Il a beau faire chaud dans l'altiplano à midi, quand le soleil se couche, la température plonge. Je l'ai appris au début du mois sur les sentiers du Illampu Circuit, un trek fantastique de sept jours dans la région de Sorata: 105 km, quatre cols alpins (dont mon premier 5 000 mètres), six nuits frigorifiques... Mais aussi: des alpacas photogéniques, de minuscules villages et un puissant silence absolument partout. On a été relativement gâtés par la météo, sauf en franchissant le plus haut col en pleine tempête de neige. La descente glacée de l'autre côté était assez intimidante merci. À cette altitude, je n'avais pas vraiment mal à la tête, mais mon sens de l'équilibre était assez nul. J'ai appris à surveiller chacun de mes pas. Et à surveiller Maria, ma compagne de route, qui a légèrement perdu de son jugement à mesure qu'on gagnait de l'altitude. Un matin, elle s'est assise d'un coup, sans avertir. "Veux-tu qu'on fasse un pause?", qu'on lui a demandé. "Nah. C'est fini, je n'avance plus. Continuez sans moi." Il a fallu une petite demi-heure pour la convaincre. Son état s'est amélioré le lendemain quand on est redescendus plus bas. Assez impressionnant comme effet secondaire.

Jour de marché à Sorata

Communauté perchée à 5-6 heures de marche de Sorata

Alpacas

Le calme avant la tempête. Deux heures plus tard on ne voyait rien...

C'était comme être sur une autre planète, et je n'avais encore rien vu. Quelques jours plus tard je suis montée dans un Jeep pour quatre jours de routes cahoteuses à travers la région la plus étrange du pays. Au sud-ouest, entre Uyuni et Tupiza, le sous-sol est une bombe à retardement, et le sol, une bouillie de minéraux. On y trouve des volcans, des geysers, des lacs de toutes les couleurs, et surtout, le salaire d'Uyuni, la plus grande réserve de sel au monde avec ses 2000 km carrés.

Oeuvre du vent

Salar de Uyuni

Oseriez-vous y tremper l'orteil...

Dans quelques jours, je passe en Argentine. D'ici là, je coule mes derniers jours en Bolivie à Tupiza, tout au sud. Il fait beau, il fait chaud - fini les mitaines! - et la ville a un petit côté film western fort agréable avec sa station de train, ses chiens errants, ses cactus et ses montagnes de roc rouge. Il manque vraiment juste les cowboys.

Tupiza

Revolución!

2006-09-09T09:54:00.013-07:00

Connaissez Evo Morales? C'est le nouveau président de la Bolivie, un autochtone de la gauche qui promet la fin des gouvernements corrompus. Il paraît que le peuple aura enfin droit de parole. C'est déjà commencé: une assemblée constituante a été formée afin de rédiger une nouvelle constitution, mais quand on discute à 255, c'est long... Comme si ce n'était pas assez, un membre de l'assemblée a fait une grave chute la semaine dernière - il est actuellement dans le coma - après s'être reculé pour prendre la parole dans une discussion houleuse. Les élus ont pris panique et la réunion a presque tourné à l'émeute.

Quand même. Ce nouveau gouvernement est une révolution. Les restes de pub électorale qui traînent un peu partout en témoignent: le profil du Che accompagne souvent les slogans. Au quotidien, le modèle fait des petits. À La Paz, les places publiques servent de lieu de discussion. J'y vois souvent des attroupements d'hommes qui jasent de politique. Non admises ou non intéressées par ces joutes oratoires, les femmes restent indifférentes et continuent de cuisiner des empanadas ou de verser des verres de chicha aux passants.

Mon entrée en Bolivie s'est faite en douceur. J'ai fait un arrêt à Copacabana, une petite ville extrêmement jolie en bordure du lac Titicaca. Malgré la horde de touristes qui débarquent chaque jour, le lieu reste agréable à fréquenter. En face se trouve Isla del Sol, une île de 8 km de long qu'occupent à peine 300 habitants. On peut la traverser à pied du nord au sud si on cherche des vues panoramiques à couper le souffle - l'altitude coupe le souffle aussi, il faut prendre son temps!

Bénédiction de voitures à Copacabana - un rituel hebdomadaire

Copacabana

Isla del Sol

Le reste est une histoire de nerfs en boule. La Paz ("la paix") ne porte pas son nom: c'est une fourmilière jour et nuit. Piétons pressés, piétons lambineux, vendeurs de cossins, cireurs de chaussures, bus, micro-bus, motos, voitures et un concert de klaxons. C'est tout un buzz!

La Paz vue d'El Alto

Mercado de la Brujas

El Alto

Après trois jours de bain de foule, j'ai filé vers le sud pour décanter. À Cochabamba, j'ai trouvé des marchés et des gens colorés. La mamita qui vend du poisson frit au fond d'une allée m'a eue par l'estomac. Elle a aussi des petits yeux noirs pleins d'expérience que j'aime beaucoup. Je suis allée la voir presque chaque soir, et chaque fois elle a tenté de savoir pourquoi je n'étais pas mariée! On ne vient pas de la même planète. J'en ai aussi vu une qui vendait le lait de son âne en plein milieu d'un rond-point. Elle avait des clients, mais je n'en faisais pas partie. Je préfère le jus de papaye.

Commerce matinal

Marché intérieur

Cuisine locale

À Samaipata, j'ai posé mon sac comme si c'était chez moi. Ça fait une semaine que j'y suis et je n'arrive pas à décoler! Délicieux petit village entouré de collines verdoyantes qui font la jonction entre l'altiplano et la jungle. Les gens de la place sont fort sympathiques et mènent un petit train-train relax. Les moustiques: absents. Le ciel: toujours bleu. Les possibilités de randonnée: infinies. À mon auberge: un balcon avec hamac. Un prof de yoga avec ça? Évidemment. C'est comme si on m'attendait.

Samaipata

Parque Nacional Amboró

Vers la sortie

2006-09-07T15:12:00.011-07:00

J'ai failli voir des fantômes. C'était pendant un trek de trois jours dans le Canyon de Colca, une craque géante dans la terre aride du sud du Pérou. Nous étions dans un autre espace temps: trois ou quatre pueblos silencieux, des enfants aux joues brûlées par le soleil, des morceaux de viande qui sèchent sur une corde à linge, des familles qui labourent la terre avec une charrue et des boeufs... Quand un soir cent millions d'étoiles sont sorties en même temps, je suis allée les regarder du haut d'un grand rocher. C'était pas loin du campement, mais notre guide n'a pas aimé mon initiative. J'ai appris le lendemain qu'on était sur un ancien lieu de sacrifices, et que tous ceux qui ont déjà tenté d'habiter autour ont fui à cause de rencontres troublantes. Seuls les touristes campent là-bas, généralement parce qu'ils ne savent rien. En fait, ils dorment comme des bébés pendant que leurs guides font discrètement des prières. Amusant. Ou troublant. Comme vous voulez.

Retour dans le temps

Canyon de Colca

Vestiges de la colonisation

Après cette agréable escale dans un climat tempéré, je me suis gelé les fesses au lac Titicaca. J'attendais cette étape avec impatience, il y a beaucoup de couleurs dans cet univers à 3800 mètres d'altitude: les femmes portent le costume traditionnel - qui change d'une région à l'autre, mais en résumé, on parle de trois ou quatre jupes d'une couleur bien pétante, un chemisier garni de broderies, un ceinturon (le chumpe) qui rappelle celui de Bonhomme Carnaval, et une tuque avec des rayures et des lamas couleur fluo. Les hommes, eux, portent habituellement la tuque, sans plus, mais ils ne la portent pas n'importe comment: le pompon sur le côté s'ils sont mariés, le pompon vers l'arrière s'ils cherchent encore. Est-ce que j'entendrais moins de "Hello my love" dans la rue si je portais moi aussi un pompon sur le côté? C'est une option que j'examine...

Le lac Titicaca, le plus haut réservoir d'eau douce au monde, est d'un bleu attrayant. Mais oubliez le bikini: même entre 11h et 16h, alors que le soleil est cuisant, on porte une petite laine.

J'ai été un peu troublée par ma tournée aux îles Uros, où le peuple du même nom a vécu jusque dans les années 50 avant de s'éteindre. Aujourd'hui, des Aymaras de Puno vivent sur ces îles flottantes faites de roseau et y reproduisent le mode de vie du peuple disparu. Ils vivent essentiellement de l'artisanat, qui est très populaire auprès des touristes qui débarquent dans l'archipel chaque jour. Je n'ai rien contre le fait que les gens vivent du tourisme, mais je n'ai pas aimé la sensation d'entrer et de sortir d'un musée. Les gens débarquent, marchent d'un kiosque à l'autre, prennent des photos et repartent. Une couple d'heures et c'est fini, un bateau part et un autre arrive. Je me suis demandé comment se sentent les habitants de ces îles qui voient défiler des appareils photo à longueur de journée. Si c'était chez moi, j'en aurais plein mon casque.

Bateau de roseau, îles Uros

Mais il faut croire que ça marche, parce que tout le monde tricote, même les hommes, et avec fierté à part ça! Des bonnets, des gants, des chandails, des écharpes, des nappes, des chaussettes, des ponchos... Des millions d'alpacas sont passés au rasoir!

Mon plus beau moment fut sans doute deux nuits sur l'île Amantani, l'une des moins visitées, et par conséquent l'une des plus tranquilles. Il n'y a pas d'heure là-bas, les 5000 habitants se lèvent et se couchent avec le soleil, et leur objectif quotidien est de survivre. Les femmes passent beaucoup de temps devant le feu de bois pour cuisiner: en altitude, l'eau ne bout pas rapidement, et elles ont plusieurs bouches à nourrir. La plupart des gens sont végétariens, car la terre aride rend l'élevage d'animaux difficile. Le pain, la pomme de terre et le quinoa sont au menu trois fois par jour. Et le thé de munia, une plante qui pousse sur l'île comme chez nous pousse le pissenlit. "Combien de fois par mois prenez-vous le bateau pour acheter des vivres à Puno?" j'ai demandé. "Quand on a de l'argent", m'a répondu mon hôte, Efefania. J'ai avalé ma soupe de travers. Elle m'a expliqué que la plupart des touristes visitent les îles les plus près du rivage, et qu'Amantani ne reçoit que les miettes du tourisme régional. J'ai promis d'envoyer des voyageurs en renfort. Si vous passez dans le coin, montez à bord de l'Agua Marina et demandez qu'on vous emmène chez Victoriano et Efefania Calsin Mamani.

Amantani

Mes hôtes